Головна
Банківська справа  |  БЖД  |  Біографії  |  Біологія  |  Біохімія  |  Ботаніка та с/г  |  Будівництво  |  Військова кафедра  |  Географія  |  Геологія  |  Екологія  |  Економіка  |  Етика  |  Журналістика  |  Історія техніки  |  Історія  |  Комунікації  |  Кулінарія  |  Культурологія  |  Література  |  Маркетинг  |  Математика  |  Медицина  |  Менеджмент  |  Мистецтво  |  Моделювання  |  Музика  |  Наука і техніка  |  Педагогіка  |  Підприємництво  |  Політекономія  |  Промисловість  |  Психологія, педагогіка  |  Психологія  |  Радіоелектроніка  |  Реклама  |  Релігія  |  Різне  |  Сексологія  |  Соціологія  |  Спорт  |  Технологія  |  Транспорт  |  Фізика  |  Філософія  |  Фінанси  |  Фінансові науки  |  Хімія

Калуга. Правобережжі (Гамаюнщіна) - Різне

ВСТУП

«ИСТОКИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА КАЛУСЬКОЇ КРАЮ»

Сучасна діяльність КХМ з вивчення народного мистецтва в Калузькій області має свої традиції. Інтерес до народної художньої культури краю виник ще в дореволюційний час. У Калузі на рубежі XIX-XX ст.ст. з'являються різні краєзнавчі товариства: Губернська вчена архівна комісія, Церковне історико-археологічне товариство, Товариство вивчення природи і місцевого краю. Останньому належить ініціатива по створенню місцевого природно-історичного музею «На благу просвіта», відкритого в Калузі 15 травня 1914 і отримав ім'я А. А. Рижічкіна, на кошти якого він був влаштований. Співробітники музею організували етнографічні експедиції, збирали твори народних майстрів у губернії. У 1919 році Товариство вивчення природи і місцевого краю спільно з Товариством історії та старожитностей виступило ініціатором створення губернського Краєзнавчого музею, який і був відкритий в 1925 році. Важливим напрямком в діяльності Губернської ученої архівної комісії було археологічне вивчення Калузької губернії. В результаті цієї роботи була складена археологічна карта губернії, де були відомості про 70-ти городищах, 410-ти курганах. У 1897 році в палатах Коробчастих при Ученої архівної комісії був відкритий Губернський історичний музей.

Етнографи та краєзнавці, що входили до складу цих товариств, своїми публікаціями на сторінках таких видань, як «Известия Калузької вченої архівної комісії», «Калузька старовина», «Известия Калузького товариства вивчення природи і місцевого краю» пробуджували інтерес до історії та культури краю. І в даний час не втратили свого наукового значення праці таких відомих калузьких краєзнавців, як Д. І. Малінін, В. М. Кашкаров.

У післяреволюційні роки вивчення народного мистецтва калузького краю стає важливою складовою часті краєзнавчої, роботи В цей період в Калузі функціонують Калуське товариство краєзнавства, Калуське товариство історії та старожитностей, Калуське товариство вивчення місцевого краю, Калуське бюро краєзнавства. З діяльністю останніх була пов'язана робота відомих в області краєзнавців та етнографів М. Є. Шереметєва і Н. М. Маслова. Згодом, будучи науковими співробітниками музеїв, вони брали участь в етнографічних експедиціях і археологічних розкопках на території Калузької області, активно збирали матеріали по народному мистецтву, дерев'яної різьбленні, кахлям, вишивці, набійки, візерункове ткацтво, кружевнічеству, художньому литтю, з історії місцевих кустарних промислів . Зібрана ними етнографічна колекція і їх публікації по народному мистецтву і в даний час зберегли свою наукову значущість. Етнографічна і археологічна традиції вказують на витоки народної художньої творчості на території Калузької губернії в дійшли до нас нечисленних залишках матеріальної культури в'ятичів, які населяли край в VI-XII ст. Це металеві предмети: підвіски, кільця, деталі керамічних виробів. Археологічні старожитності, знайдені на території калузького краю, по своєму декору багато в чому представляють традиційний слов'янський орнаментальний комплекс, але гіпотетично вказують на локальні орнаментальні риси: переважання геометричних і зооморфних мотивів. З дивовижною постійністю вони збереглися у виробах народних майстрів - вишивці, ткацтві, дерев'яній різьбі - до початку ХХ-го сторіччя. Але вже в XIX столітті ці мотиви в достатній мірі трансформувалися, стародавня архаїка злилася в них із зразками навколишньої природи, з фольклором.

За часом історичних спогадів різних видів народної художньої творчості калузького краю слід зазначити різьбу по дереву. Найбільш ранні звістки про дерев'яних виробах в нашому краї відносяться до XVI століття. Сигізмунд Герберштейн, посол німецького імператора Максиміліана, в «Записках про Московію», описуючи Воротинськ і Калугу, зазначає, що калужане дуже вправні у виправленні дерев'яного посуду, привезеної до Москви, Литву та інші місця. Збереглося й інше свідоцтво такого ж характеру: в 1515 році між подарунками, відісланими Константинопольському патріарху Пахомію, товариський єпископ Ніл «... відправив три става калузьких». Калуга в XVI столітті взагалі славилася своїми дерев'яними виробами, але особливо були відомі ложки і чаші майстерною різьблення. На жаль, виробів цього промислу не збереглося. Однак, етнографічна колекція КОКМ зафіксувала дерев'яні предмети селянського побуту XIX століття: рубелі, прядки, вальки, багато орнаментовані трехгранно-виїмчастою різьбленням. Серед орнаментальних мотивів переважають солярні знаки. Пряникові і набойние дошки XIX століття також прикрашені виїмчастою різьбленням з рослинної і зооморфної орнаментикою.

До теперішнього часу збереглися дерев'яні будиночки в Калузі і в калузький селах приємно дивують хитромудрим різьбленим декором. За своїми законами розвивалися орнаментальні мотиви в калузької архітектурної пропильной різьбі. Маючи в своїх витоках побутову трехгранно-виїмчастий різьбу, архітектурну проріз, навички іконостасної пластики, калузька пропильная різьблення постає в хронологічних рамках кінця XIX - поч. XX сторіччя з цілим комплексом вже сформованих характерних ознак. Працюючи з конкретним матеріалом, переконуєшся в тому, що народні майстри найменше думали про «чистоту» того чи іншого стилю, від якого вони виходили у своїй творчості. Принцип відбору був виключно виборчим, засвоювалися і перероблялися ті форми і мотиви, які найбільше приваблювали. Тому в калузької архітектурної пропильной різьбі часто можна зустріти такі форми декору, які говорять про певний симбіозі різнорідних джерел, зокрема класицизму і російського стилю, російського стилю і модерну. Майстри т. Н. ропетовского стилю, що працювали на калузької грунті, більшість мотивів брали з наскрізною та міської різьблення селянських будівель: прорізні розетки, зубчики, городки, трикутники. В окремих узорах пропильного декору, що будуються на поєднанні ромбів і кіл, можна простежити аналогії з візерунками калузької вишивки.

Вплив ампірних форм декору на калузьку домову різьблення видається цілком природним, якщо враховувати багату классицистическую архітектурну практику в місті, зокрема, відомий за збереженими пам'ятників і працям С. В. Веесонова5калужскій дерев'яний ампір. Класичні мотиви - сухарики, зубчики, полички та ін. - В Калузькому пропильной декорі досить поширене явище. Але вони постійно розбиваються складною системою кіл, розеток, ромбів, зигзагів, трикутників, будучи по суті вже своєрідною стилізацією селянської геометричної різьби. Світлиці і пілястри з декоративно трактованими елементами ордерні, кронштейни, наличники з очелья у вигляді арки і з рядом різьблених балясин дрібного штучного набору постійно втрачають свої контури в ажурних мальовничих надмірностях російського стилю. Модерн привносить в декор наличників нові орнаментальні мотиви, наприклад, лірообразную фігуру. Спочатку вона просто вдало вкомпанована в різьблення лиштви, але далі отримує ряд химерних переробок. Химерна плинність, примхливий контур подібних форм викликають асоціації з віньеточной графікою модерну, яка легко могла бути пристосована до форм пропильного декору, про що свідчить цілий ряд пам'ятників і в інших регіонах. Творчість калузьких майстрів, які переходили на новий вид архітектурної різьби по дереву - пропильной - живили самі різні джерела. Одні з них сходили до минулого, інші - до сучасності. В арсеналі були не тільки мотиви і фор ми архітектурного декору, а й орнаментика інших видів творчості, зокрема, як уже згадувалося, мотиви калузької народної вишивки.

З глибин народної творчості йде до нас і селянська вишивка. Етнографічна колекція по калужскому краю зберегла прекрасні зразки народної вишивки XIX - поч. XX ст. При всьому цьому, вона увібрала в себе неоднорідний матеріал: найбільш стародавній орнаментальний пласт дають нам вишивки Перемишльського, Калузького, Ліхвінского повітів, районів Гамаюнщіни і Монастирщіна, що датуються XIX століттям. Історикознавче значення даних пам'яток народного шиття визначається ступенем збереження традиційної орнаментики архаїчного ізводу на рівні доброзичливо-апотропейного значення. Вишивка інших регіонів пізніша. У виробах даного кола орнамент реалізується на рівні чисто естетичному. Орнаментальні мотиви тяжіють до «образотворчості», побутовим елементам, повністю втрачають зв'язок з архаїчним «прообразом». Етнографічний аспект дослідження калузької народної вишивки знайшов свою певну реалізацію в роботах М. Є. Шереметєва.

Вивчення пам'яток калузького народного шиття в аспекті мистецтвознавчого методу дослідження продиктувало необхідність аналізу образної структури орнаменту, основних принципів побудови орнаментального образу. Це, в свою чергу, зумовило рішення більш приватних завдань, а саме: систематизація орнаментальних мотивів, виявлення їх семантики в контексті етнографічного та фольклорного матеріалу, акцентування основних виражальних засобів, що з'єднують абстрактну схему візерунка з реальною поверхнею конкретного предмета. Калузька народна вишивка являє собою локальний варіант шиття южнорусского регіону на підставі прихильності до геометричної орнаментиці, до техніки перевиті.

Традиційні прийоми в техніці і орнаментації найбільш стійко збереглися в умовах натурального господарства Гамаюнщіни і Монастирщіна. У виробах калузьких вишивальниць орнамент вишивки існує в певному предметному контексті, де все узгоджено і пов'язано між собою: призначення, конструкція, матеріал, колір - все об'єднано єдністю задуму. Вишиті візерунки калузьких фіранок і рушників залишають відчуття святково-сти, що відповідало функціональної ролі цих предметів в побутовому побуті села. Колористичний лад вишивки невіддільний від фактури: народні майстри виходять з реальних якостей полотна і ниток; віддаючи перевагу перевиті, з тонким почуттям міри вводять штопання, настил, хрестик. Свої вишивки вони насичують різноманітними ритмами - то неспішними і урочистими, то швидкими і веселими. Ритмічний біг лаконічного візерунка, відтінки кольору, фактурне багатство відкривають нам духовний світ творця орнаменту - народного художника.

Своєрідними суміжними до вишивки промислами в Калузькій губернії були кольорове ткацтво, тесемочний, стрічковий і мереживною промисли. У побуті калузьких селян значення мережива було невелике. Однак, у сфері побутування художніх промислів губернії мереживний виділяється рідкісної стабільністю справить на досить високим художнім рівнем виробів. Аналіз архівного та етнографічного матеріалу по калужскому краю дозволяє локалізувати кружевоплетение в губернії Жиздринского, Козельським, Тарусском, Боровським та Ліхвінского повітами. Але як промисел кружевнічество значний розвиток отримало лише в Борівському та Ліхвінского повітах. Як художнє явище калужское мереживо розвивалося за двома напрямками: селянське, створюване для домашнього вжитку, і промислове, яке в основному збувалося в белошвейние майстерні Москви.

Надбанням селян було мереживо, плетене з льону, що цілком відповідало тим тканинам - полотну, крашенина, пістрі - які воно прикрашало. У нього не було розвинених візерунків в силу виключно чисельного способу плетіння. Воно служило обробкою селянського одягу та існувало у формі краю або прошви. Чисельний спосіб плетіння зумовив в основному геометричний характер візерунків. Основою мереживних промислів у Борівському та Ліхвінского повітах було мірне багатопарні мереживо у формі прошви і краю. Стилістично калужское промислове мереживо дуже близько мереживу подільському. Це мереживо багатопарні, з квітковими малюнками на тюлевому тлі, з тонкими гратами, з ськанью обводів. Калуське промислове мереживо характеризує особлива тонкість, явну перевагу тюлеві фону, легкі рослинні візерунки. Майстерно виконані роботи калузьких майстринь удостоювалися дипломів на виставках, про що свідчать архівні документи.

Значним явищем у народному мистецтві калузького краю була художня кераміка. Серед цехових прапорів калузьких ремісників можна побачити прапор з написом «Кахельний». Розквіт изразцового виробництва в губернії відноситься до XVIII століття. У топографічному описі калузького намісництва 1785 значиться десять кахельних заводів, а в 1857 кількість їх скоротилася до двох. Остання чверть 18 століття збігається з утворенням Калузького намісництва, і розквіт изразцового виробництва в губернії в цей час можна пояснити масштабами будівництва. У цей час в моді були кахельні печі з великими ампірними малюнками по всьому дзеркалу, нерідко датовані. Ще в 1944 році такі печі можна було побачити в деяких будинках Калуги. У КОКМ знаходяться кахельні печі, датовані 1759 роком, з витонченими гірляндами і сюжетними панно. Калузький кахлі вивозилися в Москву та інші губернії. Відомо, зокрема, що калузький кахельні печі прикрашали будинок Малоросійської колегії в Глухові.

Виготовлення калузької глиняної іграшки, яка відома в даний час більше як хлудневская іграшка, за етнографічними матеріалами багато в чому пов'язується зі святковими гуляннями - ярилки. Вони проходили на пасхальному тижні в селах і містах губернії. Тут необхідні були традиційні «свистульки», «сопілки», у вигляді кози, коника, ведмедя, баби з гусаком, пташки, виліплені з глини, без поливи, з яскравим розфарбуванням. Сама назва свята - ярилки - походить від імені давнього слов'янського бога сонця - Ярила. Імена Ярила, Купала, богів язичницького пантеону, зберегла народна пам'ять у топоніміці, у святах весняно-літнього циклу. Втрачена магічна і заклинальні сутність древнього дійства, але калузька глиняна іграшка у всьому своєму комплексі несвідомо донесла до наших днів стародавні в'ятицьких форми, зберегла в механічній передачі апотропейное значення образу.

В даний час проблема використання традицій народного мистецтва в сучасному художньому процесі залишається актуальною не тільки для мистецтвознавців та істориків, а й для майстрів декоративно-прикладного мистецтва.

ВЛАСНИКИ ГАМАЮНЩІНИ

Пішли зовсім ті покоління, які могли б нам розповісти про історію вотчини на правому березі Оки. Жителі нового району Правобережжя р Калуги навіть не припускають, що живуть в місцевості, народна назва якої Гамаюнщіна.

Звідки пішла ця назва? Це питання цікавило дослідників ще з середини XIX в.

Тут, завдяки історичним умовам, склався особливий уклад життя, свій говір, свій костюм, що відрізняється від сусідніх місцевостей.

У більшості випадків населення саме відзначало і виділяла таку групу, даючи їй особливу прізвисько. Іноді народна пам'ять просто-напросто зберігала старі юридичні терміни. Джерелом назв служили «народні перекази, прізвища географічного походження та географічні імена селищ».

Г. Н. Потаніна (тоді студент Петербурзького університету), який провів літо 1861 під Калугою, а за ним калузький краєзнавець М.Е.Шереметева (в 1920-і роки науковий співробітник Калузького державного музею) зробили в своїх роботах про Гамаюнщіне припущення, що назва місцевості, за твердженням навколишніх жителів, які не належать вотчині, походить від лайливого слова «гамаюн» і що «гамаюнско селяни прозвали так за свою неуживчивість і галасливість».

Дослідники шукали витоки назви місцевості в понятті «гомоюніть» (тульську) - голосно говорити, шуміти, кричати, сваритися, буянити. Від слова «гомін» - шум, гом, крик.

Тільки від одного гамаюнско селянина в 1861 році Григорій Потанін почув, «що вона (Гамаюнщіна) так називається по імені якогось гомос, який керував вотчиною в старі роки».

М.Е.Шереметева також пише, що Гамаюнщіна могла бути названа, «згідно з місцевим переказом, від прізвиська (Гамаюн, Гам) одного з власників вотчини, який жив не пізніше другої половини XVIII ст.».

Зупинимося на цих свідченнях, зафіксованих нашими дослідниками, і спробуємо звернутися до історії вотчини ...

Власником цієї території з кінця XVII століття був найближчий сподвижник Петра I - князь Федір Юрійович Ромодановський (1640-1717 рр.). У 1691 р в селі Ромоданова для нього була побудована церква Різдва Пресвятої Богородиці. Всі села і села, що належали князю, входили в Ромодановський волость.

Можливо, в гербі князів Ромодановских була зображена райський птах Гамаюн? Але, поглянувши на герб давнього князівського роду Ромодановских, птахи не виявимо.

Тільки в словнику російської мови XI-XVII ст. ми знайдемо ще одне значення цього слова. Слово «гамаюн» входило до складу титулування, тобто звернення до кого-небудь згідно титулу. З Посольства Звенигородського 1569 взята цитата звернення до царя: «По царех светлообразнейшему і обраному Гамаюну».

Але як нам зв'язати, з'єднати царя «Гамаюна» і нашого власника Гамаюнщіни, князя Ф.Ю.Ромодановского?

За словами російських істориків, Петро I поважав його «за випробувану вірність і любов до правди», за те, що він був «по-собачому відданий Петру». За те, що «ніякі скарби не в силах підкупити його і порушити найменший співчуття до ліпшій жертві. Всі процеси з приводу «государева слова і діла» велися їм ». Князь-кесар Ромодановський був наділений великими поліцейськими повноваженнями - начальник розшукового Преображенського наказу - «собою видно як монстра, вдачею злий тиран, превеликий небажаний добра нікому, п'яний по вся дні». «У якийсь захопленості від батога і катівні він доходив до такого пафосу, що вражав ретельністю навіть самого Петра ... Одного разу государ зважився нарешті натякнути кесарю на те що той занадто запрацювався. «Звір! Довго ль тобі людей палити? .. Перестань знатися з Івашко (тобто пиячити) Бути від нього пиці драної! ».

Але найдивніше, що «предметом жарти він» (Петро I) робив власну владу, обзиваючи князя Ф.Ю.Ромодановского королем, государем, «вашим пресвітлим царським величністю» а себе «повсякчасним рабом і холопом Piterom» або просто по-російськи Петрушкою Алексєєвим. Вирушаючи в 1697 р в закордонну подорож, Петро довірив Ромодановського управління державою присвоївши йому титул князя-кесаря і Його Величності. Петро в листах до нього звертався як до царя: «Min Her Kenig! Лист Ваше державне ... »і в кінці листа підпис:« Вашої Величності найнижчий підданий Piter ».

Крім державних справ, він «учасник Петрових оргій незмінний член навіжених собору, який представляв з волі государя, з себе блазнівське звання царя-кесаря». Адже Петро I сам писав сценарії блазнівських маскарадів, роздаючи ролі своїм міністрам.

Вдобавок князь Ф.Ю.Ромодановскій був «свойственником» Петра I. Він був одружений на рідній сестрі цариці Параски Федорівни, дружини царя Іоанна Олексійовича. Її ім'я було Настасья Федорівна (уроджена Салтикова, померла 2 верес. 1736), поощряемая чоловіком, вона «зображала з себе царицю».

«У сімейному житті Федір Юрійович відрізнявся незвичайно суворим вдачею і дотримувався староруських звичаїв». «Петро Великий терпляче зносив згодом багато неприємності від Ромодановського, як то можна бачити з листа його графу Апраксину від 8 липня 1713 з Санкт-Петербурга:« З дідусем нашим, як з чортом вожуся: я не знаю, що робити. Бог знає, яка людина! .. ».

Після смерті Федора Юрійовича в 1717 р його син Іван Федорович Ромодановський «перебував ближнім стольником» імператора «і тоді ж зведений государем в гідність князя-кесаря. У той час як сей новий кесар в'їжджав в перший раз в квітні місяці 1718 з Новгорода до Петербурга, государ ... виїхав з великою свитою до нього назустріч ... ». У навіжених соборі Іван Федорович Ромодановський звався Кир-Микитою Прешбурскім, Яузскім і Калузьким ... ». У 1722 р він згадувався у зв'язку з проханням про будівництво кам'яної (замість дерев'яної старої) в селі Миколаївському (Чижівка) церкви в ім'я Миколи Чудотворця.

Помер І.Ф.Ромодановскій 9 березня 1730 У 1734 р його вдова Наталія Федорівна і М.Г.Головкін побажали до церкви Різдва Пресвятої Богородиці зробити кам'яний вівтар в ім'я св. апостолів Петра і Павла.

Можливо, що за князя Ромодановського повелося в народі назву їх царсько-кесаревского титулу «гамаюн», а назва місцевості - «Гамаюнщіна».

Надалі ця вотчина була успадкована дочкою Івана Федоровича Ромодановського - княжною Катериною Іванівною, в заміжжі Головкіної. Її чоловік (весілля відбулося 8 квітня 1722 граф Михайло Гаврилович Головкін був віце-канцлером при Ганні Иоанновне. Але при вступі на престол імператриці Еліса-вети Петрівни, за участь у творі Проекту про видалення сей государині від спадкоємства трону був позбавлений всіх чинів і 25 листопада 1741 засланий до Сибіру, де і помер в 1766 р Дружина його Катерина Іванівна (ур. Ромодановская) пішла за чоловіком у заслання і в 1767 р, після його кончини, привезла тіло в Москву. У 1736 р граф М.Г.Головкін згадувався у зв'язку з проханням служителя церкви Миколи Чудотворця про її освяченні в с. Чижівка.

«У 1739 за 33 тис. Руб. у гр. Михайла Гавриловича Головкіна Демидов купив Ромодановс-кую волость під Калугою з центром у с. Ромоданова. У 1740 р «дворянин Микита Демидов вимагав про побудову йому в Калузькому повіті у власній його купленої вотчині в Ромодановський волості на річці Вировке молотових залізних заводів для переробки чавуну в залізо». У 1741 і 1752 рр. в належала Микиті Микитовичу (1696-1753 рр.). Ромодановський волості відбулися «своевольства» селян, які притягувалися їм до заводських робіт на Вирівському, Бринські і Дугненском залізних заводах. «Діяльне участь у клопотах з упокорення ромодановцев брав син власника заводу Євдоким Микитович Демидов (1713-1782 рр.). У квітні 1752 він повідомляв у Сенат, що «в 1741 р она волость відкладалася від нас і многія противності показувала .., а в нинішньому квітні місяць з третього числа згадана ж наша Рамодановская волость самовільно від нас відклалася і слухати ні в чому не стала ... ». Він звертався з проханням: «... посланих з Ромодановський нашої волості на сибірські заводи Гамаюнов, що йдуть ... з листами або яким повідомленням, переловити, і в ... Канцелярії оних призвідників слідувати».

У Микити Микитовича було п'ятеро синів. У спадщину від батька ці землі отримані Євдокимов, Іваном, Микитою - «Нікітіними дітьми». Олексій Микитович отримав нерухоме маєток у Калузькому повіті в Пасинкова стану. Є плани Ромоданов-ської волості дворянина Олексія Микитовича Демидова за 1777-1778 рр. В Описі Калузького намісництва 1782 за наймолодшим сином Олексієм Нікітіним (? -1786) Значилося: «сели Ромоданова, Покровське, Рожества, Чижівка, Нікольське тож; села Сікіотова, Пучкова, Еловка, Шо-пина, Борова, Верхова, Кван ... ». Число дворів 216, чоловічих душ 686, жіночих душ 688.

«Сели Ромаданова, на правих берегах річки Оки і річки Острівці, а безимяннаго струмка на лівій; в селі дві церкви кам'яні. 1-а - Різдва Пресвятої Богородиці з боковим вівтарем апостолів Петра і Павла. 2-я - Вознесіння Господнього, будинок панський дерев'яний, при ньому сад регулярний з плідними деревами.

Покровське, на правій стороні річки Оки, а струмка безимяннаго по обидві сторони. Церква дерев'яна Покрова Пресвятої Богородиці, на виділеній церковній землі поблизу онаго села на безіменному струмку дві мучния млини, кожна про одне поставе.

Село Рожества, по обидві сторони річки Кам'янки, а струмка безимяннаго на лівій. Церква дерев'яна Різдва Христового, на церковній землі.

Нікольське (Чижівка тож) по обидві сторони річки Чижівка і двох безіменних отвершков. Церква дерев'яна Миколи Чудотворця.

Села: Сікіотова по обидві сторони річки Можайка, а безіменних отвершков, одного на правом, а іншого на лівому берегах;

Пучкова по обидві сторони річки Пучковкі, а безіменного струмка на лівій стороні;

Еловка - річки Еловкі і безимяннаго струмка на правих сторонах;

Шопіна - по обидві сторони струмка Хвощінскаго;

Борова - по обидві сторони двох безіменних струмків, а третього на правій стороні;

Верхова - на лівій стороні верхового яру;

Кван - на правому березі річки Оки ... ».

Під селищем 120 десятин. Рілля - 5649 десятин 285 сажнів. Сінний покіс - 250 десятин. Лісі - 4500 десятин 500 сажнів. Незручних місць - 90 десятин. Всього: 10609 десятин 785 сажнів.

У 1782 р почався продаж нерухомого маєтку дворянина Олексія Микитовича Демидова, описаного за борги, що складається «в Калузькому повіті в селах Чижівці, Рождественно і селах Верхової, Кван, Шопін і Боровий, яке, по описам, оцінено в сім тисяч п'ятсот двадцять одна рубль і в сімдесят копійок ». Продавалося і село Ромоданова, але Олексію Микитовичу вдалося відкласти його продаж.

«Олексій Микитович Демидов в кінці життя засмутив свої справи, прийняв до себе в товариші строком на десять років Калузького купця Іллю Назарова Коробова. Через два роки Демидов Коробова від товариства отрешил і з заводу вигнав, не віддавши гроші. Під час тяжби Демидов помер в 1786 г. ».

У 1812 р ця місцевість належала поміщику Олонкіну, у якого перебував преосвященний батько Євлампій, що виїхав зі свитою в село Ромоданова в ту ніч, коли Калузька губернія була оголошена на військовому положенні і калужане очікували нападу наполеонівських військ на місто.

У 1838 р вдова обер-провіантмейстера Олонкіна у зв'язку з погашенням держкомісією боргів за забрані в 1812 р російськими військами припаси покірно прохання вислала на ім'я ватажка калузького дворянства. Там же йдеться, що за обер-про-віантмейстершей Настасьей Михайлівною Олонкіной складається маєток у Калузькому повіті в селах Ромоданова, Нікольському (Чижівка тож) і Рождественно, в дер. Кван, Верхової, Боровий, Шопін, Еловка, Пучкова, селі Покровському (Ігумново тож) і Сікіотове (у знову поселень дер. Граки); в Перемишльському повіті маєток полягає в селах Колюпаново, Жівотінкіной, Горенська, Сівковою, Верхньої Вирка і Нижньої Вирка, яке в 1812 р складалося за покійним чоловіком ея обер-провіантмейстером Іваном Мало-феевим Олонкіним, а по кончину його відійшло їй, Олонкіной, по духівниці, затвердженим у 1813 р Смоленської палатою цивільного суду ... ». Ім'я цього поміщика закарбувалось в назві «Олонкін сад». У середині XIX в. улюбленим місцем для прогулянок калужан (в тому числі і гостив в Калузі М.В.Гоголя) був високий правий берег Оки в селі Ромоданова, де стояв панський будинок.

У 1862 р село Ромоданова з селами його приходу належало гвардії полковнику Гаврила Івановичу Шпигельберг і полковнику Миколі Матвійовичу Ендогурову. Село Рождествено з селами - їх дружинам: Марії Петрівні Шпигельберг і Міланії Петрівні Ендогуровой. А село Покрова - померлому поміщику Олонкіну. Пізніше село Покровське (Ігумново тож) належало М.П.Шпігельберг і М.П. Ендогуровой.

Марія Євгенівна Шереметєва у своїй роботі в 1925 р до складу Гамаюнщіни включила 17 селищ, а саме: Ромоданова, Кван, Верхова, Борова, Покров (Ігумново), Пучково, Чижівка, Шопине, Секіотово, Рождествено, Граки, Вирка Верхня, Вирка Нижня , Еловка, Жівотінкіно, Колюпаново і Горенська. Число дворів у всіх цих селах (за переписом 1920) - 1087; жителів - 5427 чоловік. Як підтвердження народного назви - на правому березі по Перемишльському шосе за плашкоутний (живим) мостом розташовувалася село Гамаюнка.

М.Е.Шереметева писала у своїй роботі про те, що всі села Гамаюнщіни «в кінці XVII і на початку XVIII ст. становили володіння князів Ромодановских, а потім переходили з рук в руки до інших власників »- гр. Головкін, Демидову, Олонкіну, «залишаючись весь час« однією державою ». Але архівні документи розповіли нам, що був період, коли ця вотчина була розпродана з торгів і мала багато господарів.

У шістдесяті роки XIX в. цю місцевість роздрібнили на різні за величиною ділянки нові господарі: дворяни, калузький купці і селяни.

Купець Титов придбав її по купчої, досконалої 18 листопада 1866, від вдови полковника Марії Петрівни Шпигельберг і дружини підполковника Міланії Петрової Ендогуровой.

Ромодановская волость (13394 дес. 185 саж.) У книзі про перехід земельних володінь в дачах генерального та спеціального межування по Калузькому повіту належала: суспільству селян села Ромоданова, СМ. Горбунову, B.C. Розанова, С.Я. Калашникову, І.І. Вашково, Н.І. Вашково, Н.А.Давидовой, Н.П. Розанової, М.М. Коншин, М.Ф. Шатіхіну, І.Д. Жучкова, О.І. Ситін, товариству Н.Н.Коншіна в Серпухові, Е.Н. Лопатин, В.Н. Гур'єву, С.Н. За-Верину, І.М. Соколову, суспільству селян дер. Верхівковий, села Покровського (Ігумнов) і Нікольського (Чижівка) по купчим з 1870 р

Потомственим почесним громадянином серпуховским, 1-ї гільдії купцем Миколою Миколайовичем Коншин старшим (1833 1918) на публічному торзі, зробленому 12 жовтня 1872, було придбано нерухоме маєток «при селищі Ромоданова, що належав перш Мосальських купцеві Олексію Олександровичу Титову» і за виконавчим листу з Калузького окружного суду від 16 листопада 1872 він «введений у володіння нерухомим маєтком, що складається в Калузькій губернії Калузького повіту при селищах Ромоданова, Чижівка, Ігумново, Кван, Верхової, Рождественно, Грачах, Шопін, Боровий, Сікіотове, Пучкова, Еловка і Перемишльського повіту при селищах Колюпаново, Жівотінкіне, Ґорен-ському, Сівкова, Верхньої і Нижньої Вирка і значущих в одній дачі при оних селищах з належними до оному маєтку землями, лісами, водами, різного роду будівлями та закладами ».

У свідоцтві по посвідченні про нерухоме маєтку спадкового дворянина Миколи Миколайовича Коншина від 6 червня 1889 йдеться про те, як купувалася земля Гамаюн-Київщини: по купчої, затвердженої 14 березня 1875 від калузької купецької дочки Марфи Федорівни Мєшкової, селянки Мединського повіту села Адуєва Олександри Федорівни Панкової і калузької міщанки Мотрони Федорової Заверіной;

по купчої, затвердженої 12 червня 1878 від тимчасово калузького купця Василя Степановича Розанова;

по купчої, затвердженої 4 червня 1880 від дружини колезького асесора Наталії Олексіївни Давидової;

по купчої, затвердженої 7 березня 1874 від потомственого почесного громадянина Олександра Миколайовича Мамонтова.

У свідоцтві кажуть, «що у власному його, пана Коншина володінні ... складаються землі різної якості Калузької губернії Калузького і Перемишльського повітів, при селі Ромоданова з селами ... всього в кількості 2792 дес. 1800 саж. зі зростаючим на ній лісом ».

У 1877 р земля в кількості 2000 дес. при селищі Ромоданова продана Н.Н.Коншіним Товариству мануфактур Коншина в Серпухові, яке складали сини - Микола Миколайович (молодший) та Іван Миколайович Коншин.

Міста Москви потомствений дворянин Микола Миколайович Коншин (старший) був старостою церкви Різдва Богородиці в селі Ромоданова з 1878 р У церкви їм був побудований будинок для псаломщика. У храмі поставлений новий іконостас, оновлено живопис, зроблено новий підлогу з кам'яних плит і духові печі. На кошти другої дружини, Ольги Миколаївни (1841 - 1888), 30 серпня 1879 було відкрито початкове училище в Ромоданова, яке тимчасово містилося в одному з флігелів пані Коншин. У 1890 р дворянин Микола Миколайович Коншин (старший) жертвував на будівництво Желовской церковнопарафіяльної школи 200 рублів. Н.Н.Коншін (старший) складався главою мануфактури в Серпухові до націоналізації новою владою в 1918 р Літня дача в с. Ромоданова була місцем відпочинку. Також в Калузькому повіті знаходилися заводи Н.Н.Коншіна, де вирощувалися коні англійської та англо-арабської породи верхового сорту. В архіві зберігається документ про те, як калузький нотаріус відвідав його в маєтку села Ромоданова для складання довіреності в липні 1890 р 18 червня 1906 від удару блискавки «згорів дотла чудовий» панський будинок. Патріарх сім'ї жив і помер в Москві в 1918 р в своєму будинку в Калашникову пров. Поховали його в родинній усипальниці в Серпухові.

У 1916 р в Ромодановського маєтку розпоряджалася спадкоємиця Миколи Миколайовича - Капітоліна Миколаївна. Залишилася вдовою, вона вийшла заміж за Полуектова Євгена Григоровича. Він містив юридичну контору в Москві. Полуектова були останніми власниками цих земель.

СЕЛЯНСЬКА ОДЯГ Калузької ГАМАЮНЩІНИ

17 сіл Гамаюнщіни представляють із себе щось ціле, міцно пов'язане сімейним спорідненістю, загальними господарськими навичками, спільним володінням угідь (наприклад, заплавних лук по річці Оці), однаковим звичаєм в сімейному побуті і загальними історичними спогадами про панщині, про бунт Ромодановський волості в 1752 г . і іншому.

Відносно одягу Гамаюнщіна також є районом відокремленим, що зберігає старовинний костюм, в той час як сусідні з нею села того ж Калузького повіту давно вже перейшли до сукні міського покрою.

Одяг складає одну з важливих сторін народного побуту, і тому для загальної характеристики побуту Гамаюнщіни, для з'ясування її етнографічних особливостей, а може бути, і для історії її походження має значення знайомство з одягом гамаюн.

Одяг, як і всяке інше культурне явище, не залишається незмінною; вона постійно змінюється під впливом моди, примхливості смаку і розвитку фабричного виробництва, витісняє машинними матеріями народну самодельщіну.

Ряд зміні зазнав і гамаюнско костюм, особливо жіночий, як більш складний і володіє великою кількістю складових частин.

Основний старовинної жіночим одягом майже у всій Калузької губ. були поневи з синьої і червоної вовни і головні убори - кички. Поневи, за зауваженням Д. А. Шахматова, - особливість старої южновелікорусской одягу. І, дійсно, ми зустрічаємо вовняну картату поневу і супроводжуючу її кичку ще в Орловській, Тульській, Рязанській, Тамбовській, Курській губ.

Калузька губ. в давнину заселена була в'ятичами, і поневи і кички, на думку Д. К. Зеленіна, - це архаїчна селянська одяг-костюм в'ятичів. У Калузькій губ. поневи і кички відомі в повітах: Козельском, Жиздринского, Мосальськ, Мещовском, Перемишльському і навіть північному Борівському .. понева і кички особливо характерні для Калузького Полісся.

Але вже з середини XIX століття почалася зміна понев сарафанах навіть у Поліссі: так, в с. Песочня (в 11 верстах від Жиздра в Подбужской волості) в середині минулого століття, при звичайних понева і кички, заможні жінки носили сарафани з китайки. У неполесскіх повітах заміна понев сарафанах йшла ще швидше. Йшла і йде вовняна картата понева, замінюючись китайчат синім і строкатим ситцевим сарафаном. Це можна сказати щодо повітів Козельського, Перемишльського, Мещовского, Калузького. Але й сам сарафан зникає в приміських селах (особливо під Калугою), поступаючись місцем спідниці міського покрою. Так підтверджується загальне етнографічне правило: поневи змінюються сарафанах, а сарафани - сукнями міського покрою.

Сарафан ні місцевим споконвічним селянським костюмом. Це костюм московський. В Калузьку губ. він прийшов порівняно недавно, одночасно з появою його в Рязанській і Тульської губ., де він теж з'явився на зміну понева. Мода на сарафан пояснюється, з одного боку, економічної зв'язком Калузької губернії з Москвою, з іншого боку - поширенням старообрядництва, яке було носієм Московської культури. З цієї точки зору важливо вказати на велику кількість старовірів в Калузькому краї. Старовірів різних розмов в 1859 р за офіційними даними налічувалося в Калузькій губ. 16867 душ; насправді їх було значно більше. Особливо багато їх було в повітах Жиздринского, Мосальськ, Борівському, Калузькому, Малоярославецкому.

У районі Гамаюнщіни, цілком ймовірно, також старовинної жіночим одягом були поневи. Але їх не пам'ятають навіть 90-річні бабусі і рішуче стверджують: «У нашого пана поневи ні в одному селі не носили ...», «у нашого пана носили сарафани да кички». Китайчат сарафани і є самим старовинним вбранням, який тут знають. Безсумнівно, однак, що вони порівняно недавнього походження, так як гамаюнско селянки не вміють самі їх кроїти, а віддають шити такі сарафани в Калугу.

Гамаюнско китайчат сарафани робилися з покупної темно-синьою (кубової) матерії китайки, від чого вони в селянському побуті називаються скорочено «китайками». Кубової матерії йшло на один такий сарафан 9 аршин, і матерія продавалася відрізами, які називалися «китайки кінцеві 9-аршинні».

«Китайка» шився розкосу з 4 клинами у подолу, по 2 клина з кожного боку, на білій полотняній підкладці, від чого вона виявлялася дуже важкою і міцною, «віковічної», з великими збірками на спині і гладка на грудях. Застібалася «китайка» спереду, причому розріз йшов від грудей вниз на 1/2 аршини; потім до низу «китайка» зшивалася, але 2 смужки нашитими по передньому шву шовкового кольорового шнурочки - «гітанчіка» з низкою фальшивих петелек «заковичек» і дрібних мідних гудзиків з емалевими або скляними серединками надавали «китайці» такий вигляд, ніби вона застібалася до самого низу. Пройми робилися з кумача або з кольорового, часто старовинного, шовку. Карман з правого боку обшивався смугами того ж шовку. Особливо оздоблювали поділ «китайки». По самому низу нашивали «гітанчік», зелений або оранжевий; поруч з ним без проміжку клали стрічку шовкову «травчатую»; шириною така стрічка бувала від 2 до 4 пальців, за її синьому або малиновому фону йшли квіти - «трави" сріблястого, зеленого, або рожевого тону через невеликий проміжок над стрічкою накладали по «китайці» шовковий шнурочок зубцями, а ще вище «Прозументов ясний» - золотий галун з кольоровими хрестиками.

«Китайки» шилися в місті (Калузі) особливими майстринями-монахинями в Дівочому Казанському монастирі, і, очевидно, звідси приходила в село обробка «китайки» старовинними шовками XVIII століття: майстрині, ймовірно, вживали на це обрізки від церковних шат та інші дрібні клапті .

Підперізували «китайку» широким вовняним зеленим або червоним поясом з бахромою на кінцях, або широким тканим поясом, зав'язуючи його з правого боку вузлом. Вузькі пасочки і шнурки ніколи з «китайкою» не надягали.

З «китайкою» носили сорочку полотняну, в 4 полотнища, «з підставкою» (пришивних нижньою частиною); рукава були червоні ізотканние, в 1 1/2 полотнища шириною, довгі - до суглобів пальців, на сборочкі у кисті; воріт з невеликим вирізом, обшитим вузької обшівочкой.

Поверх сорочки і «китайки» носили фартух зі спинкою і грудкою - «грудинкою», званий «завіска». Вона шилася в 2 полотнища з ізотканного полотна, внизу украшалась покупними мереживами - «прошива», вище - смугою кумача; вишивкою - «вирізами» з візерунком: «коні», «півні», «лялечки», «солдатики» та ін. Ще вище вставляли «перетикі» (полотно, перетканий червоними смугами); нарешті на «грудинке» йшла вузька вишивка - «подузорнік», я на спинці прорізали маленьке квадратний отвір - «віконечко», яке теж мало служити прикрасою.

«Китайка» і ізнаряженная «завіска» носилися по святах; по буднях ж одягали просту полотняну «фіранку», а «китайку» заміняли полотняним сарафаном який теж шився раскоснимі, з клинами і обшивався по подолу смугою

кумача. З цього ж матеріалу робилися і пройми. Полотно для сарафанів віддавали фарбувати в гладкий темно-синій колір в калузький фарбувальні - «сінітельні».

Як у свято, так і в будні гамаюнка в старовину носила високий і важкий головний убір - сороку золотного, що надягають поверх кички.

Кичка ця представляє з себе полотняний збірник, спереду якого пришитий високий околиші (в 1/4 аршини заввишки) з декількох шарів полотна, простьобаних поперек великими стібками товстих ниток і промаслених конопляним маслом для того, щоб надати околиші твердість. Ззаду кичка підіймав на тесемку в збірку, а околиші спереду стояв кілька похилим верхнім своїм краєм вперед. Коли кичка одягнена, то ззаду підв'язували позатилень, що складається з смуги шиття срібними, або золотими нитками по полотну, з звішується на шию вузької бахромкой із зеленого, білого і жовтого бісеру, з кумачевими лопатями з боків, підкладеними, як і шиття, синьою набойкой. Спереду під кичку піддягали поднізь, низу з білого і зеленого бісеру сіточкою; вона повинна була спускатися на лоб з-під сороки. Нарешті, у вигляді чохла на кичку надягали головний убір - сороку золотного.

Остання складається з широкого околиша золотного шиття, яке прибрано кольоровими штучними каменями, які сидять в металевих гніздах. Група каменів посередині околиша утворює трикутник. З боків околиша пришиті кумачеві крила - лопаті. Навершя - червоне кумачевими - розшите синьою шовковою стрічкою; нею ж обшита внизу тильна частина сороки Лопаті зав'язуються ззаду голови вузлом (рис. 1).

Рис. 1. гамаюнско «молода» в китайці і кички з золотної сорокою.

Це важкий і незручний головний убір носили не лише у свято, але і по буднях у важку роботу: у ньому косили і орали. «Бувало, - розповідають баби, - господар (чоловік) квапить на світанку їхати орати, а ти-то метаєшся, ніяк не можеш похапцем да потемки приладнав кичку, позатилень да надіти сороку ...» Не які жінки з вечора прибиралися в кички і лягали в них спати, щоб вранці не возитися з одяганням складного убору Жінка вважала для себе ганебним, якщо чоловік побачить її без кички. Такий погляд тримався трохи не до кінця XIX століття «Їхала я раз на возі лісом з мужиками, - згадує одна гамаюнка, - і разом зірвав з мене гілкою кичку. Осталася я з голою головою. І не знаю, куди мені подітися - мужики-то мене побачать! І не знаю, за що схопитися: і віжки тягну, і голову «фіранкою» крою, і кичку з дерева хапаю. Чи не обібрали я сорому ... ».

Ось як, за розповідями, кинули носити кички в Ромоданова: «Баби на лузі сіно трусили - все в. кички вбрані; приїхав панський прикажчик на луг і наказав, щоб відібрати у всіх баб кички і покидати в річку; панові, мовляв, не подобається ця мода. Так і не стали носити кички в Ромоданова ».

І це не єдиний приклад втручання поміщика силою своєї влади в селянські моди. Ми маємо, наприклад, таке свідоцтво поміщика Головніна від 1848 про жіночі кички Рязанської губ .: «Останнім часом цьому народному убору не пощастило сподобатися деяким панам, які мають претензії на очищений смак, і вони заборонили вживати його в своїх маєтках». Дійсно, громіздкий цей убір, з його нахиленим вперед околишем, був досить потворним, і Потанін, який окреслив Гамаюнщіну в 1861 р, вважає його навіть символом рабства.

Але, кинувши носити кички, гамаюнкі зберегли сороки, і заміжні жінки продовжували їх одягати по святах, пов'язуючи поверх них шовкову або вовняну кольорову шаль кінцями назад (рис. 2).

Рис. 2. Гамаюнка в золотної сороці, покритої шаллю.

Для дівчат же відпорювати у сорок їх кумачевими, навершя, і в золотного її околиші дівчата прибиралися, як у вінець дівочий, залишав волосся відкритими.

Отже, в XIX столітті, аж до 60-х рр. костюм гамаюнско жінки складався і полотняної сорочки, сарафана і високої кички з сорокою.

Якщо за часів кріпосного права, коли гроші у селян були відсутні, Гамаюн носили майже виключно сама слушну полотно, фарбований або в місті, або будинку вільховою і дубовою корою (навіть головні хустки вживали полотняні; їх називали «покришечкамі»), то, висловлюючись місцевою мовою , «після волі» в село став проникати в значній кількості покупної матеріал - ситець, шерсть і, як обробка, блискітки, дуті намиста, шовкові стрічки.

Полотняний сарафан і старомодну «китайку» на холстіновой підкладці замінили вовняний (у свято) і ситцевій (в будні) «шубкою». (Полотняні «шубки» увійшли до вживання головним чином через дорожнечу ситцю).

«Шубка» - це не спеціально калужское назва для тієї одягу, яка прийшла на зміну сарафана. Ця назва ми зустрічаємо, наприклад, в Каширському повіті Тульської губ. «Шубка», носимая в Гамаюнщіне, відрізняється від сарафана тим, що шиється НЕ розкосу, а прямий, «прямизною», без клинів; вовняна - в 4 полотнища, ситцева - в 6 полотнищ, а полотняна - в 7 або 8. Святкова вовняна «шубка» червоного або малинового кольору підшивається у подолу смугою кумача в 1/4 аршини ширини і прикрашається двома рядами чорного мережива - «накладами» . Пройми шиються з тієї ж матерії і обшиваються кольоровою тасьмою, або чорні оксамитові розшиті на спині блискітками. Гладка на грудях, «шубка» на боках і спині закладається у пояса в численні дрібні складочки, поверх яких вишивається яскравими шовками візерунок.

Сорочку святкову, ізотканную, «після волі» стали розшивати на рукавах у кисті і на плечах безліччю металевих блискіток, причому рукава закінчували вузьким обшлагом - «Шишлаков». «Фіранки», втім, і зараз ще поширену, стали в свято замінювати «закордонним», т. Е. Ситцевим, і вовняним «хвартуком» малинового, жовтого або зеленого кольору з нашитим внизу і по поясу «Прозументов». «Шубку» підперізували саморобним плетеним вовняним, або крученим з різнокольорової пряжі пояском, прикрашеним на кінцях китицями - «Косник» з того ж матеріалу з привесками з бісеру та бус; Косник іноді замінялися пучками із зелених пір'я селезня.

Дівиці замість золотного вінця почали носити навколо голови шовкову хустку, згорнутий навскіс у вигляді смуги; щоб він стояв на голові, подібно кокошники, всередину хустки вкладалася смужка твердої «розжареної» папери - «грамотка». Цей убір називався «подпластік» або хустку «на грамотку». Хустка це зав'язувався ззаду одним вузлом, а по вузлу перев'язують широкої шовковою стрічкою, кінці якої залишалися розпущеним уздовж спини. І в коси впліталася шовкова стрічка, довжиною в 1 1/2. аршини, кінці якої не зав'язувалися бантом, але висіли вільно (рис. 3).

Рис. 3. Дівчина-гамаюнка в подпластіке, сорочці і «шубці» (вид ззаду).

Спереду з-під «подпластіка» випускали на лоб поднізь бісерну, Нізаніе, описану вище, і встромляли в неї з боків «косиця», т. Е. Пір'ячко селезня; поверх хустки навколо голови надягали особливий убір «чехри» або «банти», що охоплює голову, як вінок. «Чехри» - ошатний головний убір, що складається з смуги кумача, шириною в 3 пальці, на яку нашиті розетки з різнокольорової шовкової стрічки з блискітками і дрібними дутими бусами - «дутиками». Між розетками посаджені петлі (по 4-5 поруч) з різнокольорових стрічок, що утворюють подобу трубочок. Коли «чехри» лежать у скрині, в ці трубочки вставляють згорнуті папірці, щоб петлі не м'яли і не втрачали форми. На потилиці «чехри» зав'язувалися шовковими стрічками або застібалися на металеву гудзик.

Одночасно з цим головним убором на шию одягали особливу прикрасу - «подшейним мова». Це - приставний комір з шовкової стрічки на кумачевої підкладці, розшитий, як і «чехри», розетками та блискітками. Від цього комір спускається на груди «мова», облямований гофрованої стрічкою і прибраний блискітками, мідними сердечками і хрестиками. До коміра цього часто буває прироблений намисто з великих або дрібних золочених бус, Нізаніе самими селянка «в клітку» (рис. 4).

Рис. 4. Дівчина-гамаюнка в подпластіке і «чехрах». На шиї - намисто з «мовою».

Пізніше замість «мови» стали носить «нашейнік» - приставний комір без язичка, вишитий хрестиком і оброблений суворим кружевцем. У цей наряд дівиці прибираються перед дзеркалом, або, по-народному, «під дзеркало».

Заміжні жінки також носили «чехри», але тільки хустку одягали не "на грамотку», згорнутим смугою, а просто повязую-вая його кінцями назад під «чехрамі»; «Чехри», поднізь, шовкову хустку - подшальнік, намисто, «мова» подшейним надягають і тепер дівицями іноді у великі свята, а заміжніми жінками - на вечірку перед весіллям (рис. 5).

Рис 5. Молода жінка-гамаюнка в «чехрах» і «мовою».

Баби носять повойник - «збірники» сатинові і ситцеві, обшиті спереду «травчатимі» стрічками. Старовинні збірники - парчеві або шовкові, штофні великим бантом зі стрічок ззаду. Збірники надягають тільки літні; молоді в будні носять зав'язані під підборіддям ситцеві хустки, а в свято - подшальнікі шовкові і вовняні «з лапою» - т. е. візерунком у вигляді квітки або завитка в кутку хустки.

Одяг дівчинки однакова з одягом дорослої дівчини. «Чехри» (рис. 6) починають носити з 14-15 років. Років з 12 дівчинки мають власний скринька, де лежить все їх плаття і прикраси («шубки», «чехри, поднізь, ошатні кишеньки -« Гама », що надягають під« фіранку »на паску, подпояскі та інші). З цих речей за звичаєм, мати нічого не може ні віддати на сторону, ні продати без згоди дочки.

Рис. 6. «Чехри», поднізь, поднізка; намисто в клітку з «мовою»; намисто в клітину; подшейним «мова»; позатилень; парчеву «збірник».

Чоловічий одяг - дуже нескладна. Чоловіча сорочка святкова - сатиновая або ситцева; буденна - полотняна, зазвичай фарбована будинку покупної фарбою в синій або червоний колір, а у людей похилого віку частіше нефарбована, біла полотняна. Воріт стоячий, що застібається на двох пуговочках, збоку поличка. У старих зустрічаються сорочки без стоячого ворота - це сорочка старовинного покрою.

Рукав в колишній час робили у чоловічої сорочки широким з пишними складками у плеча, про що згадують в глузливою частівці с. Ромоданова:

Ой, гармоніст,

Сорочка на збірках,

Не у тебе чи, гармоніст,

Хата на підпорах?

Тепер рукава робляться значно вже. Кольори для святкової чоловічий сорочки вибирають яскраві, про що теж говорить частушка:

Ой, гармоніст.

Рубаха зелена,

Не у тебе чи, гармоніст.

Хата розвалені?

Сорочку підперізуються пояском, плетеним з білої та чорної пряжі. Чоловічі штани шиються з полотна, фарбованої в синій колір. Головним убором служать влітку картузи, а взимку шапки овчинні, хутром назовні. В давнину носили капелюхи високі валяні.

Верхня осінній одяг чоловічий та жіночий виготовляється з саморобного сукна «Хвилю» найкращу, весняну («вешніку») заважають з осінньою і з «Поярков»; її прядуть, тчуть сукно, яке потім відвозиться приїжджими шаповали на валяльно. Привезене ними назад у село сукно миють на річці, сушать і «перекочують з кінця в кінець», т. Е. Спочатку закатають одним кінцем всередину, потім розгорнуть і закатають всередину іншим кінцем. Це робиться для того, щоб сукно стало чорніше - «ясніше». З цього сукна, найчастіше темно-коричневого кольору, шиють чекмені- - халати, піджаки та жіночі, які користувалися попитом, «коротайкі», щоб сукно стало чорніше - «ясніше». З цього сукна, найчастіше темно-коричневого кольору, шиють чекмені - халати, піджаки та жіночі, які користувалися попитом, «коротайкі».

На «коротайку» йде 10 аршин сукна. Вона має Пришивні спинку з густими складками; перед непрішівной, гладкий. Передня статі буває обшита смугою чорної тканини, шириною в 1 1/2 пальця; пояс прострочено білими нитками, як і рукави у кисті. Праворуч - прострочений кишеню, а на лівому боці - фальшивий кишеню - "наліченко".

У свята, в гості надаватися «плісовка» або «коротенька» - верхнє плаття такого ж крою, як і «коротайка»; на неї йде 7 аршин ПЛІС; вона робиться стеганой на ваті з підкладкою з сірого ситцю. Восени ж поверх сорочки і «шубки» жінки надягають так звану «пріжімкі" - ліфчик полотняний або ситцевий, стьобаний на ваті; його носять по буднях.

Зимової жіночим одягом служить зшитий з овчин кожушок. У заможних сім'ях мають ще «критку» - зимовий одяг такого ж крою, як і «коротайка», на сірою або чорною овчині, криту покупним чорним сукном; рукава, підлоги, воріт і кишені «криткі» обшиті смугами лисячого хутра шириною в 2 пальці. Крім «криткі», в багатих сім'ях є «чумарці", крита покупним сукном, стьобана на ваті зі строкатою фланелевою підкладкою.

Чоловіки носять восени піджак з чорного домашнього сукна і в холод халат або чекмень з того ж сукна. Чекмені робляться з клинами, довгими рукавами без обшлага і подвійним великим напівкруглим коміром, густо простроченим. Вони підперізуються ременем; взимку одягають поверх шуби. Шиються чекмені сільськими кочівними ські кравцями.

Що ж стосується взуття, то влітку жінки ходять в чоботах або босоніж. На важку роботу (жнива, оранку) надягають постоли з онучами з «ряднушкі», яка ткется рядочками і набагато щільніше полотна онучами обгортають ноги і обмотують їх «воланом» - мотузкою. Під час жнив носять ще товсті пов'язані будинку з лляної «верчу» панчохи, настільки щільні, що їх надягають без взуття. «Верчу» лляна сучітся руками з лляних пластівців, - виходить мотузка, яка змотується у величезні клубки (більше 1/4 аршини в діаметрі); з цієї мотузки в'яжуть панчохи. З неї ж плетуть дитячі туфлі «чуні»; з тонкої верчу в'яжуть на голках «В'язенка». Взимку жінки надягають постоли, обертаючи ноги сукнини, виткані з білою «хвилі" або валянки. Чоловіки взимку носять або валянки, або надягають панчохи з «верчу" поверх їх обмотують ноги онучами, взувають постоли і в такому вигляді не бояться морозу.

В опис гамаюнско одягу треба ще включити похоронну одяг, головний убір нареченої, весільні рушники - рушники, наряд ялинки на девишнике.

Народ часто вже не пам'ятає значення того чи іншого свого обряду і не додає одягу властивого їй раніше символічного значення; в деяких випадках дивиться на неї лише як на забаву і жарт.

Однак вивчення і опис цього одягу завжди цікаво і має етнографічну цінність. Зупинимося, наприклад, на одязі похоронної, смертною. Гамаюнкі, слідуючи поширеній в селянстві звичаєм, задовго до смерті готують собі і господарю всю до дрібниць похоронну одяг і зберігають її окремо від іншого сукні, пов'язану в вузлику. Жіноча смертна сорочка шиється з полотна в 4 полотнища, з підставкою, з довгими вузькими рукавами без вилоги, без бризжечек з одного червоною обшівочкой у кисті; воріт зі збіркою на обшівочке. «Шубка» готується до смерті ситцеве чорна або біла з чорним малюнком; хустку на голову ситцевий білий, такий же "збірник», нитяні панчохи і паперові туфлі. Чоловіча смертна сорочка - полотняна в 4 полотнища, довжиною 1 1/4 аршина, воріт на тканій обшівочке, рукав прямий без вилоги з Ластовка. До похоронної одязі відноситься ще полотно широке (1 січня / 4аршіна), яке стелять під небіжчика на лавку поверх постелили сіна, і 3 аршини полотна, яким покривають небіжчика. Заздалегідь припасають також шматок полотна, з якого бабка, запрошена прибрати небіжчика, пошиє йому в 3 полотнища саван.

У сім'ї молодят, коли зажинати, молода кидає на перший сніп свекрухи полотна, а та обдаровує її ситцем на «шубку». Розшиті полотняні рушники - рушники також є необхідною приналежністю багатьох свят. Строкатими рушниками обмотують дуги, коли везуть на возах наречену; розшитими утиральник гамаюнкі постачали своїх чоловіків, коли вони вирушали бенкетувати на яку-небудь весілля. У ці утиральник зав'язували монети, якими приїжджі гості відплачували дівчатам за те, що вони величали їх на весіллі.

На девишнике наречена підносила по рушнику своєї роботи всім чоловікам і: жениховой рідні.

Особливо ошатний рушник з вирізами з прошива, зі стрічками вишиває наречена для нареченого, і цей рушник жених надягає, заткнувши за пояс, причому довгі розшиті кінці висять мало не до землі. Рушник надаватися і нареченою навколо шиї під фату - «серпанок», «Динко», якою закривають нареченій частину обличчя (рис. 7).

Рис. 7. Наречена-гамаюнка в «серпанку»

Всі весільні і взагалі святкові рушники прикрашаються улюбленим у Га-маюнщіне шиттям - «вирізами» (рис. 8).

Рис. 8. гамаюнско святковий «рушник».

«Вирізи» з геометричним орнаментом або звіриним («коні», «півні», «лялечки», «солдатики») працює таким чином; в шматку полотна висмикуються нитки, спершу поперечні, потім «вдольние» витягуються по 2 нитки, а по 3 залишаються; вишивається візерунок тонкими полотнину нитками. Потім з кута починають перевіваемих нитками сітку, а під кінець, коли на червоній сітці виступає білий візерунок, то його «фарбують», т. Е. Розфарбовують кольоровим папером: блакитний, жовтої, червоної, помаранчевої і т. Д.

«Вирізи» частіше замінюються візерунком, шітим хрестиком. Втім, і тут рисунок буває деколи цікавий по темі. Так, наприклад, дуже гарний візерунок на рушник д. Верхової; він вишитий хрестиком по полотну червоною і чорною папером: малюнок зображує терем з двома вежами і розвіваються флюгерами; між вежами двері, в ній стоїть дівчина з квіткою в руці; з боків двері вікна стекольчатие з дрібним плетінням. Кругом терема - дерева. Вся ця композиція дуже тонко геометризированного.

Загалом, можна сказати, що Гамающіна значно більшою мірою, ніж сусідні з нею села, зберегла старовинний костюм. Це можна пояснити чисто землеробським характером її господарства, що має ще багато рис господарства натурального. Селяни Гамаюн самі для свого домашнього вжитку виготовляють більшу частину свого начиння - дерев'яні чашки, миски, Солониці, тарілки, вальки толкушки, дерев'яні відра для води, ступи дерев'яні великі з штовхачами, також Стульц і дитячі коляски-доглядальниці. Ще більше цієї «самодельщіни» в області одягу: сукають «верчу», щоб в'язати панчохи «В'язенка», «чуні»; роблять ряднини, щоб покривати ліжку, і, нарешті, виготовляють у великій кількості полотно для свого вживання. Більшість сімей майже не вживають фабричних тканин, задовольняючись білим або будинку пофарбованим полотном. Прядуть з листопада всю зиму цілими днями з раннього ранку до 1-2 годин ночі; в цій важкій роботі беруть участь дівчатка з 11-12 років. Ткати починають до весни Саморобна, «свійська» одяг є вельми міцною і зручною для роботи.

Дуже важливо при вивченні народного побуту простежити еволюцію форми житла, обстановки житла, одягу і т. Д. А в міркування про еволюцію сама собою входить і проблема впливів. Чи не «з нічого» склалася і селянська хата, і селянське мистецтво, і селянський костюм. Звідки, наприклад, з'явилися душегрейкі у орловських однодворок, селянські шовкові хустки, вишиті золотими нитками, високі кокошники північних селянок? Або в Калузькій Гамаюнщіне вінки дівочі зразок кокошников, сарафани, нарядні вовняні шалі, парчеві "збірники" та інше? На утримання народного побуту великий вплив справила культура інших верств суспільства. Не тільки культура Русі XVII століття завершилася в народному середовищі, а й далі, в XVIII - XIX століттях, філіація від більш культурних шарів в менш культурні тривала. Проте ніяка середу нічого не засвоює без власного заломлення, і народні маси не тільки механічно сприймали і зберігали те, що в них просочувалося зверху. Народні маси переробляли ці впливи і на все запозичене накладали своєрідний відбиток, пояснюється сукупністю селянського життя, її побуту, укладу, одягу, її господарства. Візьмемо деякі предмети народної творчості, наприклад, дерев'яні різьблені прядки. Сюжети різьблення на них взяті не з селянського життя: тут ми не знаходимо способу хати, а фантастичні споруди з колонами, стовпами, драпіровками, створені під впливом мініатюри. XVI - XVII століть. Серед різних сценок на цих прялках ми теж часто вбачаємо не селянські: вершника в західному костюмі; городянина і городянку, що йдуть назустріч один одному в костюмах середини XIX століття; їхала карету зі знатної панею всередині і лакеєм на зап'ятках ...

На півночі зустрічаються досить часто шафи-поставці, яскраво розфарбовані, що мають на стулках і боках зроблені фарбою фігури драконів, єдинорогів, орлів, сиренів ... Не тільки малюнок і композиція але й фарби близько нагадують тут pocкошние рукописи кінця XVII століття.

На короби і скринях знаходимо ми зображені фарбами на кришках сценки (марширування солдатів, що пливуть кораблів) - явний вплив міської культури. Так само йде справа і з селянським костюмом: багато рис старого побуту вищих класів переходять в народне середовище.

Набійка в стародавній Русі була поширена у вищому класі суспільства, так як візерункові ткані матерії Сходу і Заходу, оксамитові, шовкові, парчеві, були дуже дорогі і йшли на виняткові предмети одягу та побуту. У XVIII столітті набойка почала поширюватися і в народних масах і трималася тут до середини XIX століття, коли вона стала витіснятися механічним виробництвом, ситцями і т. П. Візерунки набійок трансформувалися під рукою різьбяра селянина. Набійку ми зустрічаємо в гамаюнско костюмах: нею підкладені золотних сороки.

Вишивка досягла в стародавній Русі великої досконалості і була в художніх заняттях жіночої половини вищих класів суспільства такою ж популярністю, як у наш час музика. Часто вишивка проводилася золотом, наприклад, в Тверській губ. Орнаменти на калузьких вишивках - павичі з хвостами у вигляді ялинок, коні з Процветший хвостами - відбивають візерунки XVII століття.

У XVIII столітті древній боярський костюм перейшов у народну середу і зберігся в ній в якості урочистих, святкових шат. Звідси і йдуть селянські сарафани, штофні повойник, парчеві; хустки, «збірники», золоті галуни та інше. Збігом часу нова вичинка цих костюмів припинилася, і ці наряди зберігаються в скринях селянок, як спадщина від бабусь і матерів.

Відзначу ще подібність деяких гамаюнско уборів з фінськими: так, гамаюнско золотного сорока майже тотожна з мордовською головним убором.

Висновок

«НАРОДНА ВИШИВКА Калузької ГАМАЮНЩІНИ»

Історично в Калузькому краї склалися окремі етнічні групи селянського населення, що отримали особливі назви. До розряду таких груп відноситься і калузька Гамаюнщіна. У район Гамаюнщіни входили 17 селищ Калузького і Перемишльського повітів, розташованих на правому березі Оки на відстані від 2-х до 12-ти верст від Калуги: Ромоданова, Кван, Верхова, Покров (Ігумново), Пучково, Чижівка, Шопине, Секіотово, Рождествено , Граки, Вирка Верхня, Вирка Нижня, Еловка, Жівотінкіно, Колюпаново, Горенська. За переписом 1920, дворів у всіх цих селах налічувалося 1087, кількість жителів становило 5427.

Згідно з місцевим переказом, записаному М. Є. Шереметєва під час етнографічної експедиції 1925, назва "Гамаюнщіна" походить від прізвиська "Гамаюн", "Гам" одного з власників вотчини, який жив у другій половині XVIII в. Слід вказати і той факт, що Д. К. Зеленін у своїй праці "Великоросійські говірки" зазначає, що "... на Уралі Гамаюн славляться взагалі вихідці з южновелікорусскіх губерній." Невелика етнічна група в Калузькій губернії, локалізуемое за місцем проживання в межах території Гамаюнщіни, в 20-ті роки нинішнього століття ще являла собою щось ціле, міцно пов'язане сімейним спорідненістю, спільністю і традиціями господарських навичок, звичаїв в сімейному побуті (хрестини, весілля, поховання , релігійні вірування, свята і т. д.) і відокремленістю у збереженні жіночого традиційного костюма, в декорі якого велике місце займала вишивка.

За сформованою етнографічної та мистецтвознавчої традиціям ми розглядаємо калузьку народну вишивку в складі южнорусского регіону як своєрідну локальну школу шиття на підставі прихильності до певних мотивів, зокрема, геометричним, особливостей їх трактування, технічних прийомів вишивання (біла і кольорова перевили). Вишивка Гамаюнщіни - складова частина даної школи з явно вираженим переважанням геометричній орнаментики і більш рідкісним зверненням до орнітоморфним і рослинним мотивами. Щодо древній пласт орнаменту наявних джерел більш виразно простежується в пам'ятках з геометричними мотивами. Їх умовна класифікація дозволяє виділити наступні групи: 1-а - солярні знаки (хрест, свастика, ромб із хрестом - колесо, восьмипелюсткова розетка); 2-я - символи родючості (ромб з численними варіаціями: ромб з рівними краями, безвідривно ромби, тобто з'єднані кутами один з одним, ромб з гачками, ромб-реп'ях, гребінчастий ромб). Семантика їх нині виявлена на широкому археологічному, зокрема, слов'янському матеріалі. Солярні знаки, зародившись в глибоку давнину, займали велике місце в орнаментальному мистецтві багатьох народів, де важливу роль в релігії грали астральні вірування. Небесні вірування східних слов'ян, серед яких виділявся аграрний культ сонця, також втілилися в своєрідних ідеограмами - солярних знаках, які становили більшу частину мотивів давньоруської орнаментики. Російські селяни представляли сонце як блискучий коло, вогненна куля, що пливе по небу, українці - як "коло Огнянов", колесо від воза Іллі, що проїжджав по небу. Образ християнського Іллі затулив собою своїх язичницьких попередників, увібравши в себе їхні риси. Імена Ярила, Купала - богів язичницького Пантеону - зберегла народна пам'ять у топоніміці, у святах весняно-літнього циклу. Найбільший розвиток весняно-літня обрядовість отримала в південноруських губерніях. Спалювання колеса - один з центральних моментів масниці, Семика, Купали. М. Горький, описуючи семик на Оці, згадує про звичай скачувати з гори на Яріліна поле огорнуте смоляний клоччям запалене колесо. Вогняне колесо було як би жертвою богу Ярила, і якщо воно докочується до річки, то вважалося, що літо буде сонячним і щасливим. Свята, пов'язані із землеробським календарем, приурочувалися, головним чином, до днів сонцевороту і рівнодень.

Солярні знаки займали велике місце в оздобленні (вишивці, ткацтві) жіночого народного костюма, де вони виконували магічну роль оберегів. Та й багато свята землеробського календаря були, як правило, жіночими. Тому не випадково основ ному образу обрядів - трійці, русального тижня, масниці, коляди - придавались антропоморфні (найчастіше жіночі) риси. Так, масничний лялька в калузької Гамаюнщіне представлялася молодий, з підкреслено жіночими формами, що символізують її плодоносящее початок. Етнографічний матеріал по Калузькому краю зафіксував деякі обряди, зокрема, масницю, весілля в Гамаюнщіне. Це дозволяє говорити про те, що святковий жіночий костюм був невід'ємною частиною численних обрядів, що збереглися в районі Гамаюнщіни, і своїм декором відповідав загальній аграрно-магічною ідеї свят.

Народна вишивка Гамаюнщіни рясніє солярними знаками, переважають мотиви косого хреста, свастики, хреста в ромбі, восьмипелюстковою розетки. Висловлюючи ідею сонця в цілому, ці знаки мають свою специфіку. Хрест у ромбі є символом не тільки сонця, а й вогню, як і мотив свастики і косого хреста. Восьмипелюсткова розетка - специфічно сонячний знак, без роздвоєння її сенсу на знак сонця і вогню. Однак, говорячи про семантику солярних знаків у контексті вишивки Гамаюнщіни, необхідно враховувати той факт, що етнографічна колекція зафіксувала геометричну орнаментику вже на стадії її розкладання. Подібно до того як в обрядах XIX - початку XX ст. простежується поступове зникнення аграрно-продуцирующего змісту, перетворення їх на ігрові дії, так і у вишивці видно зміна семантики давніх мотивів: їх відрив від стародавньої міфологічної основи і переважання естетичної функції орнаменту. Ця тенденція притаманна і южнорусскому регіону, до якого відноситься калузька вишивка. Але умови її побутування в районі Гамаюнщіни - вишивка виготовлялася домашнім способом у мало порушеному фабричної продукцією районі, зберіг багато рис господарства натурального, - визначили її специфіку: народні майстри, втративши до середини ХІХ ст. культово-магічне значення традиційних геометричних мотивів, що не зводять їх до простого візерунка, а зберігають їх доброзичливо-апотропейное значення як стовбурів добра, захисту від злого початку, вводять в декор жіночого костюма, обрядового рушники і в цьому сенсі інтуїтивно розвивають багатовікову художню традицію.

Аналізуючи пам'ятники народного шиття Гамаюнщіни, ми виділяємо другу групу геометричних мотивів орнаменту, т.зв. символи родючості, - ромб з його варіаціями. Ромбічний орнамент відомий, починаючи з палеолітичної давнину і кінчаючи сучасністю, впродовж двох десятків тисячоліть. В даний час, за етнографічними даними, ромбічний орнамент у всьому його різноманітті зустрічається у всіх народів світу. Найширше розповсюдження цього виду орнаментики можна підкріпити посиланням на всі зведені роботи з етнографії та народного мистецтва типу академічної серії "Народи світу", що видається Інститутом етнографії АН СРСР.

Виникнувши в палеоліті як свідоме відтворення малюнка дентину (дослідження палеонтолога В.І. Бібікова), варіюючи, трансформуючись у мисливців-скотарів в мальтійський хрест і у хліборобів в ромб з крапкою, ромб з гачками (дослідження Б. А. Рибакова, А. До . Амброза), ромбічний орнамент дожив до етнографічної сучасності, засвідчуючи про дуже значною, хоча найчастіше вже несвідомої глибині пам'яті в народному мистецтві.

За матеріалами Гамаюнщіни (вишивці та ткацтву) відзначається стійкість ромбічного візерунка на весільному вбранні нареченої, в костюмі молодої жінки і на весільних рушниках. Ромбо-точеч-ная композиція і сітчастий візерунок з ромбів з гачками вишивалися, як правило, на фіранках, святкових рушниках, входили в тканий орнамент поневи молодої жінки. По відношенню до жіночої сорочки ми бачимо точно таке ж вікове обмеження: ромбические ткані візерунки прикрашали передпліччя, як правило, на сорочках молодих жінок. Зв'язок ромбо-точкового візерунка з весільною обрядовістю і побутом молодої заміжньої жінки змушує нас звернути на нього особливу увагу, тому весь весільний ритуал в народному побуті був пронизаний магічним змістом, і в першу чергу магією родючості. На думку дослідників, ідея родючості у весільній обрядовості виступала і як майбутня плодючість дівчини-нареченої, і як родючість зораної і засіяної землі. Відомі звичаї на весіллях підносити короваї хліба, обсипати зерном. Цей звичай мав місце і у весільному ритуалі селян Гамаюнщіни. Жінка уподібнюючи землі, народження дитини уподібнено народженню нового зерна. У цьому злитті аграрного і жіночого начал позначається не тільки зовнішнє уподібнення за подібністю сутності життєвих явищ, а й прагнення злити в одних і тих же благопожелания щастя нової сім'ї, народження нових людей і врожайність полів, що забезпечує це майбутнє щастя. Тут ми бачимо, на думку дослідників, той самий комплекс, який виражався в стародавній Русі поняттям "Рожаниці" - покровительки як народжуваності, так і врожайності.

Зображення символів родючості та солярних знаків не випадково так стійко в орнаменті фіранок, сорочок, головних уборів просватанной дівчини, нареченої, молодої жінки. Символіка родючості цих мотивів і значення їх як оберегів зберігалися в народному уявленні гамаюнцев аж до початку XX в. Селянка, життя якої була обмежена сімейно-господарськими інтересами, була берегинею стародавніх уявлень і обрядів, що відбивали в області жіночого мистецтва - вишивці. Народна традиція пронесла крізь століття зовнішню форму стародавніх знаків і зберегла їх певне місце на речах в селянському побуті.

Орнітоморфние мотиви в меншій мірі, ніж геометричні, притаманні народній вишивці Гамаюнщіни. Народні майстрині називали зображення птахів качечка, півнями, павами. Можна виділити два основних види іконографії даного способу в пам'ятниках Гамаюнщіни: 1) пава з розпущеним пір'ям хвоста, ромбовидні або круглі завитки на кінцях пір'я як би відповідають яскравим плямам візерунка павичевого хвоста; 2) зображення пави з піднятим крилом і хвостом у вигляді великого пера або двох пір'я, за своїми контурами вона більше нагадує півня. На думку Г. С. Маслової, першого виду, починаючи з епохи середньовіччя, є паралелі в мистецтві народів Європи від Середземномор'я до Скандинавії, а другий вид характерний для Росії і, зокрема, для южнорусского регіону, який включає калузьку народну вишивку.

Сталий введення орнітоморфних мотивів в декор елементів жіночого костюма, зокрема, фіранки, рідше - обрядового рушники вишивальницями Гамаюнщіни дозволяє говорити про певну систему поглядів, світовідчутті народного художника. У цьому сенсі цікаво згадати про особливу полісемантічнос-ти образу птиці в російській фольклорі та орнаментиці. Птах символізувала тепло, світло, обіцяла врожай, багатство. У весняних піснях-заклинаннях зверталися до жайворонка, ластівці-касаточка, куликові, Перепілочка, синичка-сестричкам, Краснозобая снегірюшкам, щоб вони принесли "весну червону", "тепла летушку", взяли б "ключі весняні", "замкнули зиму", " відімкнув літо ". Птах - яскравий образ народної любовної і весільної лірики.

Півень і курка здавна шанувалися слов'янами. Провісник зорі і світла, півень зв'язувався з уявленнями про сонце. Не випадково в орнаменті вишивки, різьблення і розпису півень нерідко поєднується з колом-сонцем. Ця традиційність з'єднання солярних знаків і орнітоморфних мотивів знайшла своє втілення у вишитому декорі фіранок калузької Гамаюнщіни. Зв'язок півня з вогнем (пор. "Червоний півень" - пожежа), домашнім вогнищем виражена в уявленнях селян цілком виразно. Крик півня опівночі грав апотропейную роль. Велике було значення півня і курки у весільній обрядовості селян Гамаюнщіни: обрядове блюдо з курки, пов'язане з листопадовими Кузьменко, жіночими святами-складчину, на яких обов'язковою ритуальною їжею були кури, принесення вбраних півня і курки в будинок жениха і т. Д.18В весняних обрядах особливу роль грали курячі яйця: яйця підкидали вгору, щоб жито високо росла; відомий звичай розбивати яйце про лоб виведеного на першу ріллю коня. І, нарешті, півень і курка в народному уявленні були пов'язані з ідеєю родючості.

У світлі всього сказаного стає зрозумілим послідовне звернення вишивальниць Гамаюнщіни до зображення птахів в декорі жіночого костюма і ритуального рушники: це визначалося тими уявленнями про них в давнину, відгомони яких ще збереглися в світовідчутті селян Гамаюнщіни в XIX - початку XX ст. Втрачена магічна і заклинальні сутність вишивки, але "полотняний фольклор" зберіг в механічній передачі доброже-лательно-апотропейное значення орнітоморфной орнаментики і традицію з'єднання її з елементами жіночого костюма і ритуального рушники.

Стилістична розробка орнаментальних мотивів у декорі конкретних пам'ятників Гамаюнщіни має свої особливості, але в однаковій мірі відображає ту чи іншу ступінь розкладу традиційного орнаменту, віддалення від архаїчного типу. Так, наприклад, рапортного рішення візерунка, що включає багато разів повторені зображення птахів, стало, по всій видимості, результатом розпаду більш давньої тричастинній композиції з деревом або жіночою фігурою в центрі або взято з обрамлення невідомого сюжету, але трактується більш укрупненно. В цілому орнітоморфние мотиви у вишивці Гамаюнщіни характеризуються різноманітністю стильових рішень, але, як правило, зображення "пави" відрізняється більш складною побудовою малюнка; мотив "півня" з піднятим крилом трактується з більшим ступенем геометризації.

Стилістична розробка геометричних мотивів в окремих випадках наочно свідчить про переважання естетичної функції орнаменту і повної втрати його семантики: так, геометрізованних восьмипелюсткова розетка трансформується в рослинний мотив, поступово перетворюючись на квітка з ромбовидними видовженими пелюстками, який у вишивці інших районів Калузької губернії вже буде міститися на кущах, деревах, представляючи їх квітучими. Зображення символів родючості (мотиви ромба) зберігає свою строгу геометричність, відособленість і більшу самостійність в декорі конкретних пам'яток народного шиття. Солярні знаки та символи родючості, оформляючи поверхню конкретного предмета (наприклад, фіранки), часто з'єднуються в досить складну композицію, значення якої в наші дні практично неможливо пояснити. Це і визначає своєрідну самодостатність орнаменту з точки зору реалізації його декоративної функції на поверхні певного предмета.

Орнамент вишивки калузької Гамаюнщіни не існує абстрактно, а реалізується в певному предметному контексті: це декор фіранки і рушники. І в даному випадку стилістична розробка орнаментальних мотивів підпорядковується конструктивній схемі предмета (кроєм), підкреслює функціонально важливі частини, надає пластичну завершеність речі. Народні майстри знаходять композиційно виправдане співвідношення між вишивкою та фоном, використовуючи природне членування площини червоними тканими смугами. Це членування підкреслює площину вироби, "прив'язує" до неї вишиті візерунки. Поєднання смуг візерункових і гладких, різних по ширині, кольором і фактурою, створює враження наростаючого або спадної ритму. Ритмічно організовуючи орнаментальні мотиви, вишивальниці Гамаюнщіни створюють своєрідну структуру поверхні, що сполучає в собі певну міру розчленованості і зв'язності.

В окремих випадках орнаментальна композиція будується не тільки "вшир", але і "вглиб", створюючи багатопланові зображення в одній площині, і весь орнамент здається як би двомірним: візерунок і фон стають рівноправними. Даний прийом особливо виправдовує себе в з'єднанні з технікою кольорової перевиті, яка створює своєрідний легкий рельєф на декоруємої поверхні, а введення штопання, настилу, хрестика, паперових і вовняних ниток урізноманітнює фактуру шиття.

У побудові орнаментального образу беруть участь не тільки фактура, але і колір: червоний колір у вишивці Гамаюнщіни основною. Відтінки його досить різноманітні, що залежить від матеріалу ниток (льон, вовна), тканини, від використаних для них фарб. Слово "червоний" в російській мові також позначає "красивий", "прекрасний", "кращий". Звідси видно те особливе значення, яке надавалося червоному кольору вишивальницями. Орнамент вишивок ошатних фіранок і рушників Гамаюнщіни залишає відчуття святковості, що відповідало функціональної ролі цих предметів в побутовому побуті села. У характеристиці орнаменту вишивки торжествує двомірність, все підпорядковується площинному рішенням, але виникає це з наївного бачення, виходить від своєрідності селянського світогляду і не може розцінюватися як художньо-стилістичний прийом.

Таким чином, источниковедческое значення пам'ятників шиття Гамаюнщіни визначається ступенем збереження традиційної орнаментики архаїчного ізводу на рівні доброзичливо-апотропейного значення, створенням оригінальної місцевої традиції орнаментики, яка є своєрідним хронологічним і стилістичним орієнтиром у вивченні калузької народної вишивки в цілому. Орнаментальний образ вишивки Гамаюнщіни - складна структура з неоднозначними внутрішніми зв'язками, в якій колективна художня традиція індивідуалізується, а індивідуальне творче начало підкріплюється досвідом багатьох поколінь.

Етнографічна колекція зафіксувала орнамент народної вишивки Гамаюнщіни на стадії переважання його декоративної функції і розкладання семантики, при цьому його художня мова відіграє роль соціального половозрастного знака, відображає певну етнічну приналежність, служить засобом вираження народного світогляду.

Ілюстрації

Герб князів Ромодановских Князь Федір Юрійович Ромадановскій

Церква Різдва Пресвятої Богородиці

Церква свт. Миколая чудотворця у дер. Чижівка

Церква Різдва Христового в д. Рождествено

Церква Покрови Пресвятої Богородиці

Микита Микитович Демидов Герб дворян Демидових

Микола Миколайович Коншин.

Фабрика Коншин у м Серпухові.

Список використаної літератури

1. Історико-краєзнавчі організації калузького краю 1891-1937: Бібліографічний покажчик. / Упоряд. Бауер А. - Калуга, 1982.

2. Культура. Мистецтво. Персоналії. - Кіров, 1997

3. Малінін Д. І. Досвід історичного путівника по Калузі і головним, центрам губернії. - Калуга, 1912.

4. Матеріали краєзнавчих книг «Калуга в шести століттях». - Калуга, 1999, 2002.

5. Рибаков А. Міф і символ. - М: Руссле, 1994.

6. Шереметєва М. Є. Весілля в Гамаюнщіне Калузького повіту. - Калуга, 1928.

7. Шереметєва М. Є. Селянська одяг Калузької Гамаюнщіни. - Калуга, 1928.

8. Шереметєва М. Е. Всі вінки да поверх води. - Тула, 1984.

9. Рибаков А. Міф і символ. - М: Руссле, 1994.

10. Гамаюнщіна // Пам'ятна книжка і адрес-календар Калузької губернії на 1910 Калуга, 1910.
Маркетинг ринку пива
Назва роботи Маркетинг ринку пива Файл Marketing rynka piva Тип роботи Курсова робота Ключові слова система, персонал, мотивація, попит, сегментація, ділова активність, покупець, споживач, виробник, реферат, курсової, дипломний, 2004, 2005, ефективність роботи підприємства, дослідження

Маркетинг нового продукту
ВСТУП. «Що означає ім'я? Роза пахне трояндою, Хоч трояндою назви її, хоч ні! » У.Шекспир. «Так чи так це?» Головним елементом маркетингового комплексу є товар, пропонований компанією, оскільки саме він задовольняє функціональні вимоги, на які розраховують споживачі. Очевидно, що люди не стануть

Маркетинг в банках і проблеми його розвитку
Зміст Стор. Введення 3 Значення маркетингу в банківській діяльності Сутність, функції та роль банків 8 Специфіка банківського маркетингу 16 Дослідження ринку банківських послуг 25 Аналіз маркетингової діяльності в КБ «NNN - банк» Банківський маркетинг за видами операцій 33 Оцінка ризику в

Малий бізнес і податкова політика
Висновок В результаті проведених мною досліджень по цій роботі була розкрита мета - визначення особливостей оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Можна сказати що останнім часом намітився не бувалі зростання дрібного підприємництва, особливо у сферах, де поки не потрібно значних капіталів,

Особистість комерсанта
УФИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Курсова робота з дисципліни «Комерційна діяльність» на тему: «Особистість комерсанта» Виконав: студент ФЕМіФ, гр. К-407, Е.А. Перевірила:. Уфа - 2003. Зміст: 1. Еволюція відношення до бізнесу в контексті суспільного розвитку. 3 1.1. Ставлення

Лізинг, як форма залучення інвестицій в Казахстані
Міністерство освіти Республіки Казахстан Коледж Академії Банківської Справи Кафедра: «Обліку та фінансів» Курсова робота на тему: «Лізинг, як форма залучення інвестицій підприємства» Підготувала: студентка 21 групи Давлідова Саліма Перевірила: ст. викладач Назина Т.В. Алмати, 2004 р План Введення

Легкая промышленность Украины
Легка промисловість України До галузі легкої промисловості України належать двадцять підгалузей. Проте виробництво товарів не задовольняють пртреб населення України. Тому слід збільшити випуск товарів і обсяг послуг за рахунок поліпшення використання виробничих потужностей, зниження матеріаломісткості

© 2014-2022  8ref.com - українські реферати