трусики женские украина

На головну

Подорож в Судан - Географія

Микола Баландінський

Судан не відноситься до числа країн, в які тягне повернутися, якщо уже колись там побував. Але побувати в ньому все ж стоїть поважаючому себе мандрівнику, якщо він при цьому поважає не тільки себе, але і всілякі древності, яких в Судане предостаточно. Судан - місток, вірніше - величезний міст, між Древнім Єгиптом і «примітивними» народами Чорної Африки. Саме його існування як держави в сучасних межах було зумовлене необхідністю будівництва такого моста. Британія пестила мрію зв'язати Каїр і Кейптаун залізницею. Підтримавши Єгипет в його прагненні відвоювати Нубію і екваторіальні області після повстання Махді, Британія разом з Єгиптом створили Англо-Єгипетську Судан. З 1899 по 1956 рр. на карті Африки красувалася смугаста держава, яка була, звісно, більше англійським, ніж єгипетським.

Шлях вгору по Нілу був єдино надійним в центр Африки. По ньому йшли «легионеры-экспедиционеры» імператора Нерона, по ньому повертався Брюс після відкриття джерел Ніла. Перша російська експедиція в Африку 1847-48 рр. Егора Ковальовського підіймалася вгору в ході по Нілу в Судане, а що просунувся ще далі по Білому Нілу в ході своєї великої африканської авантюри Василь Васильович Юнкер в 1879-1887 роках передав Кунсткамера безліч унікальних експонатів (при цьому ще більша частина була загублена в ході його африканських пригод). Коли в наступний раз будете дивитися славнозвісний фільм «Чотири пера», пам'ятайте, що в ту ж епоху десь там на півдні мучився і страждав по батьківщині російський німець Василь Васильович, який через повстання Махді застряв на півдні Судана більше терміну.

Пригадайте, нарешті, велику старушенцию Ліня Ріфеншталь, який створив свою славнозвісну серію африканських фотопортретів саме на півдні Судана... І вам обов'язково захочеться в Судан, хоч те, що бачила і знімала Ліню ви вже самі ніколи не побачите і не знімете. Натура йде? Ні, натура вже пішла і більше не повернеться.

Судан в сучасних межах існує де-юре, але його вже не існує де-факто. Країна розділена надвоє. Північ зневажає Південь, Південь ненавидить північ. Мешкаючі на півночі мусульмани-араби і нубійці испокон віків обертали південні негритянські народи в рабів. Торгівля «білою і чорною слоновьей кісткою» було основою економіки Нубії, яка історично і етнічно була ближче Єгипту. Нилотские народи верховьев Білого Ніла виявилися в складі однієї держави з арабами і нубійцями не по своїй волі. До ісламу «южане» байдужі. У представленні «северян» всі вони п'яниці, розпусники, нероби і бандити. У расовому відношенні нубійці мають мало загального зі своїми південними співвітчизниками: вони більше нагадують рисами обличчя арабів, хоч серед них переважають люди з дуже темною шкірою.

Попасти на територію Південного Судана офіційно через Хартум представляється проблематичним. Однак при наявності суданской візи можна скористатися регулярним рейсом Найробі - Джуба - Хартум, вилетівши з Найробі і зійшовши в Джубе в Південному Судане. А далі вже діяти на свій страх і ризик. У будь-якому випадку, жодна хартумская турфирма, чиє поголів'я і так сміхотворно мало, не візьметься вас доставити на Південь.

Донедавна отримання візи Судана було нелегкою справою. Ми, однак, отримали її швидко і без проблем, надавши запрошення і заповнивши нехитру анкету. Віза стоїть біля 50 доларів і готується декілька днів. Паперова наклейка доповнюється симпатичної голограммой.

Моя заброска в Судан здійснювалася по дуже хитромудрій схемі. Пізно увечері 9 березня я вилетів з Ахваза (Іран) в Тегеран, переїхав з аеропорту Мерхабад в міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні, потім сів на ранковий аэрофлотовский рейс, прилетів в сім ранку в Шереметьево, приїхав додому, дві години поспав, переклав речі, поїхав в Домодедово і в 17:20 вилетів в Каїр, звідти - в Хартум. Таким чином, за добу перемістився з долини Тигра і Евфрата в долину Ніла, від зиккуратов до пірамідам.

Дезинфекція в Африці - якщонайперша річ, а тому купив в Домодедово перцівку з медом як кращий засіб для цієї справи. Памятуя, що навіть в Іран вдалося провзити алкоголь, вирішив ризикнути і на цей раз з Суданом. У Каїрі запасся ще ямайским ромом, щоб мікроби вбивати на подлете і напевно. При посадці в літак до Хартума помітив співвітчизника в сильно нетверезому стані. Точніше, колишнього співвітчизника, оскільки мужик був з суданским паспортом. Як же була зла доля до цієї людини, якщо він, повертаючись на нову африканську батьківщину, старається заглушити свою любов до неї з такою силою? І що ж чекає нас?

А нічого хорошого! Після проходження паспортного контролю в Хартуме вся ручна поклажа проходить через сканер. Мій шкіряний рюкзачок відразу попав в руки неусмішливої суданской таможеннице в блакитній хустці. Вона мовчки розв'язала тесемки на рюкзаку, мовчки дістала мій фотоапарат і з під нього - пакет із заповітними бутлями. Також мовчки, навіть не подивившись в мою сторону, вона віддала пакет якомусь парубку, і той запросив слідувати за ним, сказавши при цьому, що ніяких проблем немає. Він відвів мене до стойки, за яким сидів дяденька гуморист (чому гуморист, зрозумієте далі). За дяденькой гумористом в просторій залі митники дербанили багаж прибулих. Целофанові упаковки багажу літали по повітрю, як білизна при махновском нальоті. Дяденька взяв пакет, оглянув пляшки і спитав: - Що це, віскі? - Ну що Ви, це горілка! - відповів я, старіючи додати особі як можна більш добродушне вираження. Вони адже не люблять американців. Навіщо відразу ображати підозрами традиційний російський напій.

Він попросив мене мій паспорт. Почав заповнювати папір. Я спробував взнати, що буде далі. Гуморист послався на те, що він сам погано говорить по-англійському і відіслав до якогось мужика в погонах, сочень пропитою особою. Я спитав у того, що далі буде зі мною і з моїми пляшками. Громадянин начальник сказав, що Судан - ісламська країна, і мої пляшки будуть «зруйновані» (will be destroyed). З болем в серці я уявив собі, як він буде «дистроить» горилку і ром в зовсім шлунку, але нічого поробити було не можна... Мене послали за моїм чемоданом. Коли повернувся назад до стойки, гуморист дав мені на підпис акт про конфіскацію на арабському. Я підписав. Попросив зворотно паспорт. Він став шукати його у себе в паперах, на підлозі, в столі, в кишенях. Немає паспорта!

Признаюся чесно, бісеня пихатості, що сидить у мені, не дало мені особливо розладнатися. Дійсно, ситуація неприємна, критична, але однак вона така, що певну вигоду витягнути все ж можна. Дійсно, можна обіграти все в дуже сприятливому для себе світлі. Посольство втрутиться, в новинах скажуть: «У Судане заримований російський громадянин Микола Баландінський» і т.д. Почнуть копати по поисковикам, а «хто такий цей потерпілий»? На сайт неминуче вийдуть, рейтинг відразу виросте. Цинічно? Так, зате практично! Витягуйте вигоду з будь-якої ситуації.

... Тим часом гуморист посміхнувся і простяг мені паспорт. Гумор я оцінив. Сам люблю такі жарти, чого уже на інших нарікати? А горілку в Судане що женеться свою, фінікову. Називається «аракия». На перший смак бридка, але для дезинфекції може і зійти.

Хартум зустрів підозрілим запахом пилу і неясними просвітами вулиць. Все це не провіщало нічого хорошого. На щастя, ми «проскакали», і цей пил, і цей серпанок виявлять себе тільки в передостанній день нашого перебування в Судане. Але я турбувався, бо про запорошені і піщані бурі в субсахарских регіонах був вельми наслышан.

Наш водій Махмуд мене заспокоїв, сказавши, що запорошений морок скоро пройде. Взагалі, цей Махмуд, з яким нам ставало провести десять днів в Судане, як водій був хороший, так і дорогу знав добре: завжди привозив куди треба без зайвого нагадування. Звичайно я не розслаблюся в таких подорожах і постійно відстежую маршрут, однак тут на Махмуда можна було покластися. Але його знання про Судане обмежувалися тільки дорогами і точками на карті. Про самі визначні пам'ятки він сказати не міг зовсім нічого. Проте, у нас з собою була книга П.Шинні «Нубійці», а в ній містилася основна інформація про древні цивілізації Нубії, ради яких ми і приїхали в Судан.

Ми розмістилися в невеликому готелі «Шарга», що в п'яти хвилинах їзди від аеропорту. Разом з нами в ньому жила група італійців. Італійські туристи першими освоїли Судан як напрям, і навіть побудували свій кемпінг і готель. Вони і Йемен першими «оприбутковували». Дивно, як інтереси розподіляються по країнах: любов італійців до Судану і Йемену історично нічим не пояснюється. Ну гаразд, як-не-як римляни дві експедиції вгору по Нілу організували, але Йемен-то-то тут при чому?

Як би там не було, готель був обжитий іноземцями і в ньому був швидкий Інтернет. Інтернет взагалі - сама швидка штука в Судане. Суданцы надто неквапливі і флегматичні. До іноземців підкреслено байдужі. Ні об яку приставании, «ю-ю-юканьи» і «гив-мі-манії», як в сусідньої Ефіопії, тут мові не йде. Іноді складається враження, що вони на нас демонстративно не обертали ніякої уваги. А якщо зверталися до нас самі, то дуже ввічливо і ненастирливо. Одним словом, в більшості своїй жителі Північного Судана, тобто суданские араби і нубійці, люди дуже милі. Про Південь нічого сказати не можу. Ліню Ріфеншталь там сподобалося. Якщо туди коли-небудь попадемо, то може і нам сподобається.

Перший день присвячуємо Хартуму і Омдурману. Хартум справив набагато краще враження, ніж я чекав. Ми жили в самому центрі, в двадцяти хвилинах ходьби від набережної Блакитного Ніла, від того місця, де вдовж берега височать будівлі міністерств, урядових установ і інших об'єктів, фотографувати які суворо заборонено. Навіть мої дуже наївні очі і обеззброююча усмішка не врятували мене від перегляду поліцією у видалення моїх фотографій, на якій були запечатлены «просто красиві будівлі Хартума». Колишній палац британського генерал-губернатора, а нині будинок уряду подивитися довелося тільки здалека. У місті багато церкв, побудованих в ту ж епоху, тобто на початку ХХ століття. Хартум побудований за регулярним планом, і в центрі принаймні, заблукати дуже складно.

Насамперед ми відправилися в Етнографічний музей. Він невеликий і одноповерховий. На початку експозиція розказує про нилотских народи Південного Судана - динка, шиллуках, нуэрах. Потім розвертається розповідь про нубійців і кочівників-арабів. У Кунсткамера в Петербурге також є «суданская» колекція, привезена Юнкером. Шкода, що в хартумском музеї немає його портрета. Треба буде подарувати...

Самий головний музей в Хартуме і Судане - Національний. По суті, він присвячений історії і археології древнеегипетской і напатанско-мероитской епох (перший поверх) і Християнській Нубії (фрески з церкви Св.Петра в Фарасе на другому поверсі). На території музею в окремих будовах: єгипетські храми із зони затоплення водосховища Насер на півночі країни - Семна, Бухен, Кумма. Єгипетські колоси, овни і леви також знаходяться у дворі музею. У музеї зібрані все основні артефакты древніх суданских цивілізацій, в тому числі голова імператора Серпня, захопленій мероитами в Сиєне в ході нальоту на римський гарнізон. Потім римляни під початком префекта Петронія в 23 р. до н.э. відправили каральну експедицію в Мерое, але голову імператора не знайшли. Її потім відкопали археологи і відвезли... в Британський музей! У Хартуме - її копія. До речі говорячи, коли ми повернулися з Судана в новинах пройшла інформація про те, що в парижском Лувре до вересня 2010 року працює виставка, присвячена Мерое.

Після Національного музею переїхали через Ніл в Омдурман через міст у місця злиття двох рік - Білого і Блакитного Ніла, тобто якраз у основи «хобота слона» (Рас-эль-Хартум). Омдурман - протилежність Хартуму. Це місто в основному арабський. На відміну від перпендикулярних вулиць Хартума його вулиці і проулки не так «регулярні». Якщо Хартум був спочатку визнач єгиптянами в 1822 році як місце резиденції намісника, то Омдурман був «народним суданским» містом в противагу окупантам з півночі.

Невисока саманова стіна з широкими бійницями дивиться на Білий Ніл. Це все, що залишилося від форту, побудованого махдистами в 1885 році. Від них взагалі мало що залишилося, бо пам'ять про них не берегли...

...В 1807 році Єгипет, що входив до складу Оттоманської Імперії, фактично знаходить автономію. При новому прогресивному хедиве Мухаммеде Алі Єгипет стає світовою державою, уперше з часів фараонів Нового царства починає грати ведучу роль в політиці країн Середземномор'я. Єгипетський флот б'ється з російським в битві при Наваріне. Єгиптяни захоплюють Аравію, Палестіну, Килікию, вторгаються в Грецію. При чому все це здійснюється при офіційному входженні Єгипту до складу іншої держави! У 1820-22 роках єгиптяни просуваються на південь і підпорядковують собі султанат Сеннар. Рух єгиптян на південь, а з ними турок, ліванських і вірменських купців, європейських комерсантів, розвідників і вчених відбувається невблаганно. Легендарний дослідник верховьев Ніла, мандрівник-ентузіаст Семюель Бейкер очолює в 1869 році єгипетсько-турецьку експедицію по завоюванню екваторіальних областей і сам стає їх губернатором - Бейкер-пашой. Потім його змінить Гордон-паша, згодом обезголовлений Махді.

Сам Єгипет роздирався пристрастями: проникнення європейців (англійців і французів) в політичне і економічне життя країни обурювало патріотично настроєну громадськість. У 1881 голу вибухнула так звана «Єгипетська криза» - європейців спробували вигнати з країни. Британія у відповідь окуповувала Єгипет і перетворила його фактично в свою колонію, хоч юридично країна по колишньому входила до складу іншої імперії - Оттоманської! Цим цікавим казусом скористався проповідник Мухаммед Ахмед ибн ас-Саид Абдаллах, що проголосив себе Махді - предвозвестником нового великого пророка. Махди Суданський, як його сталі іменувати в історичній літературі, підняв народ на повстання, яке досягло апогею в 1882 році. Англійці втрутилися, але отримали здоровенний ляпас від махдистов в битві при Эль-Обейде в 1883 році, коли загинув десятитысячный британський корпус. Хартум був взятий. Омдурман став столицею нової ісламської держави, якій, проте, призначено було проіснувати недовго. Побудований для вмерлого в 1885 році Махді мавзолей був зруйнований в лордом Китченером після звитяжній для англійців битві при Омдурмане в 1898 році. Прах Махді був розвіяний по вітру.

Мавзолей був відновлений в 1950-х роках. Поруч з ним - будинок халифов, в якому недовго жили подальші вожді теократичної держави. У будинку-музеї халифов виставлені трофейні англійські екіпажі, митральезы (попередниці кулеметів), а також зброя, з яким суданцы билися з британцями. Обстановка в будинку скромна і невибаглива, як і годиться в будинках релігійних лідерів.

Омдурамн славиться своїм ринком. Його масштаб нам не було значення оцінювати, оскільки нас цікавили не фрукти-овочі і не китайський ширпотреб, а сувеніри і антикваріат. Особисто мені антикваріат місцевий був не особливо потрібен, але у мене є товариші, які цим всім дуже цікавляться, збираючи колекцію мотлоху по всьому світу. Повинен сказати, що оборонцям тварин в Судане може стати ніяково. У Омдурмане є ціла вулиця, повна «браконьєрськими» магазинами. Тут вам і тапочки з варана запропонують, і сумочку дамську з головою крокодильчика, і саме крокодилово опудало. Є вироби з слонячої кістки. Судячи по оголошеннях на китайському, основних замовників цієї сировини встановити нескладно.

Суданцев і китайців ріднить не тільки пристрасть до продуктів отхожих браконьєрських промислів, але також і до сумнівних і жорстоких розваг. Огидне видовище представляє цькування ведмедів собаками на стадіоні. Ведмедям виривають ікла і пазури, щоб вони не змогли задерти собак-вбивць. Хто навчив суданцев цьому? І звідки ведмеді в цих краях? Ні в Цукрі, ні в саванах вони адже не водяться! Очевидно, ведмедів постачають ті, хто люблять ведмедячі лапи і слоновью кістка, а також уссурийских тигрів, і взагалі, жеруть що попало.

Человеколюбцы в свою чергу травмують психіку міжнародної громадськості страшними кадрами опухлих або худих дітей з Дарфура. Якщо хочуть показати, як тяжко живеться людям в Африці, то кадри відповідні знаходять саме на сході і півдні Судана. Але північний мусульманський Судан, неквапливий і напівсонний, живе відносно благополучно і аж ніяк не страждає від голоду.

А нам ось, швидше усього, доведеться постраждати від жари. Термометр настирливо наближається до +40. Слава Богу, в джипі справно працює кондиціонер, даючи можливість ховатися від пекла хоч би на час переїздів. З почуттям глибокого задоволення повинен відмітити, що основні дороги в Судане - відмінної якості, а машин мало. Хартум і Вади-Хальфу на межі з Єгиптом зв'язують дві автомагистрали, по яких на великій швидкості шастають комфортабельні міжміські автобуси. Від Вади-Хальфы на поромі по водосховищу Насер можна добратися до єгипетського Абу-Симбела, зв'язавши таким чином Судан і Єгипет в один историко-археологічний маршрут.

Ранок 12-го березня ми зустрічаємо за неквапливим сніданком. Чекати Махмуда, який затоварюється провізією для нашого автопробега по пустелі, доводиться біля години. У холі готелю пара немолодих французів ділиться своїми враженнями. Вони чомусь в жаху від країни і із здриганням думають про майбутній «індивідуальний тур» по Судану. Вони тут вже декілька днів. Їх звозили кудись на південь, де вони наковталися пилу, а сьогодні везуть на верблюжий ринок, оскільки у них «вільний день» в Хартуме, який ним нікуди дівати. Вбивати час на пахучому верблюжому ринку також не краща ідея, але подіватися їм особливо нікуди.

Галдящие італійці також чекають свого водія; він приїжджає одночасно з нашим Махмудом. Енергійний дядько, переживає, що не їде з нами: він єдиний в конторі, хто знає італійський, тому йому доводиться їхати «з цими макаронниками». Але ми все одно зустрінемося - дороги Північного Судана виються навколо Ніла, уриваючись поромними переправами, і мандрівники неминуче зустрічаються один з одним.

Ми їдемо в Мерое. У справжнє Мерое, на відміну від сучасного містечка недалеко від Четвертого порога Ніла. А якщо бути зовсім уже точним, то в історичну область Мерое поблизу міста Шенді, яке славилося в XIX віці своїм алкоголем, доступними жінками і найбільшим ринком рабів. Піраміди поблизу Шенді були виявлені шотландцем Джеймсом Брюсом після його повернення від джерел Ніла в 1772 році, а потім самотнім мандрівником-ідеалістом Иоганном-Людвигом Буркхардтом з Швейцарії в 1814 році. Самі відомі з ранніх зображень пірамід Мерое належать художнику Ернсту Вайденбаху, що брав участь в експедиції Королівської академії Пруссиї в 1842-44 роках під керівництвом Карла Лепсиуса. Відтоді німці грунтовно «підсіли» на суданскую археологію; традиція ця продовжилася у часи ГДР.

Якщо говорити про цивілізацію Мерое і загадки, з нею пов'язаних, то треба відразу помітити, що загадки ці ні в якому разі не йдуть в порівняння з таємницями виникнення цивілізацій Древнього Єгипту або американського Тіауанако. Деякий ореол таємничості царствам Напати і Мерое завжди додавала складність розшифровки їх писемності. Якби царі древньої Нубії не користувалися як державне мовою Єгипту, і якби древньогрецький і римські історики не залишили своїх свідчень, ми б знали про їх держави ще менше.

Відсутність письмових хронік, створених в самій країні, завжди дає їжу для різних історичних спекуляцій, які особливо часты, коли справа торкається цивілізацій так званої Чорної Африки. Керуючись швидше політикою, ніж інтересами власне історичної науки, одні затверджують, що африканцы самі не могли створити ніяких цивілізацій, подібних єгипетської, римської і т.п., інші навпаки, наполягають на тому, що в Африці виникли автохтонные оригінальні цивілізації, які багато в чому перевершували європейські (правда, куди потім раптом вся їх велич подевалось, незрозуміло). Як приклади приводять Дженне-Джено в Малі (перші віки н.э.) і руїни Великого Зімбабве. Але про першу цивілізацію ми не знаємо майже нічого, а руїни Великого Зімбабве при найближчому розгляді виявляються досить грубим нагромадженням плоских каменів. Можливо, Зімбабве і було великим, але ми про те також не можемо судити з цілковитою певністю, оскільки у великих зимбабвийцев не було своєї писемності. До того ж, сама їх держава виникла в X-XI віках на шляхах арабської торгівлі з внутрішніми районами Африки, тобто набагато пізніше за цікавлячу нас епоху.

Древній Куш, царства Напати і Мерое, були створені мешкаючими тут нубійцями, але під сильним впливом Єгипту. Єгиптяни просунулися до Третього порога Ніла і далі у часи Нового Царства, при блискучих і прекрасних Аменхотепах, Тутмосах і Хатшепсут (яку повинні почитати всі мандрівники, мореплавці і географи як жінку, що не побоялася сомалийских піратів і що спорядила одну з самих сміливих експедицій древності - в Країну Пунт).

До приходу єгиптян на території Куша існувала своя культура - Керма (2500 - 1500 рр. до н.э.). Але єгиптяни Нового Царства принесли в Куш (Нубію) свою релігію, писемність, культуру. Потім, коли Нове Царство звалиться, велика кількість урожаю, вирощеного з єгипетського сім'я, дасть про себе знати.

Нубійські (кушитские) царі Кашта, Піанхи, Тахарка в VIII і VII віках до н.э. стануть єгипетськими фараонами, знов об'єднають Єгипет і будуть захищати його від Ассірії, проте, не дуже вдало. Війська єгипетського фараона Псамметіха вторгнуться в Нубію в 590-х роках до н.э., вимусивши нубійців перенести центр державності з Напати в Мерое. До IV віку вже нашої ери, коли Мерое буду розорене аксумским царем Езаной, область Мерое буде мостом, по якому будуть здійснюватися контакти між Птолемеєвським Єгиптом, Римом, Ближнім Сходом, Індією і внутрішніми районами Африки. Мероиты були піонерами у виплавці і обробці заліза. Мероиты, можливо, постачали бойових слонів для римської армії і левів для римських цирков. Нубійці-християни довше за всіх чинили опір арабській експансії в Африці, «здавшись» тільки на початку XIV століття. Нубійці створили оригінальні витвори мистецтва, з'єднавши в них єгипетські і «африканські» мотиви. У них був свій особливо шановний бог-лев Апедемак - храми в честь Апедемака, одинаково як і «общеегипетского» Амона стояли в кожному древньому нубійському місті.

...Після трьох часів їзди по асфальтовому шосе Махмуд згортає на грунтову дорогу, що йде через опустыненную савану. Ми проїжджаємо невисокий гірський ланцюг і під'їжджаємо до невеликому КПП, де перевіряють наші «пермиты». Пермиты - це дозволи на пересування по країні і відвідування пам'ятників. Всі туристи зобов'язані їх мати, одинаково як і зареєструватися в поліції протягом трьох днів по прибуттю. Звичайно це робить готель. Для цього на час забирають паспорт і одну фотографію. Процедура ця нічого не стоїть. Махмуд возив з собою цілу пачку іменних «пермитов» з нашими отксеренными фотографіями, які залишав на тому або інакшому КПП. Іноді нас пропускали, взагалі нічого не питаючи.

Через декілька хвилин під'їжджаємо до Наге, де знаходяться декілька значущих храмів. Незважаючи на всю їх значущість, розміри їх настільки невелики, що на перших часах навіть дещо розчаровують. Нічого спільного з Карнаком, зрозуміло. Основних храмів в Наге три. Самий великий - храм Амона, до якого веде алея кам'яних овнів. Храми в Наге були побудовані царем Некетамані і цариця Аманітаре на рубежі двох ер, тобто храми ці - ровесники Христа. Трохи віддалік стоять ще два храми. Перший з них зовсім маленький, «житлова площа» його не більше 20 метрів. Він нагадує швидше римську споруду, ніж єгипетську. Німецькі археологи називають цю будівлю просто - Kiosk. Поруч з «кіоском» височить вже чисто єгипетський храм в честь не чисто єгипетського бога-лева Апедемака. На його «фасаді» перед входом зображені цар Нетекамані і полнотелая цариця Аманітаре, разящие мечами ворогів. Її повнота розглядається як доказ негроїдного походження нубійських царів. До речі сказати, багато які нубійці мають схильність до повноти навіть в молодому віці. Серед нубиек попадаються справжні стрункі красуні, цілком відповідні європейським канонам краси, при тому що дородность в тілі цінилася і ціниться серед нубійців набагато більше, ніж витонченість талії.

Рельєфи храму Апедемака дуже цікаві і навіть унікальні. На задній стіні храму в центрі - зображення трехликого Апедемака, що дуже нагадує трехголового індійського лева. Цікаве зображення Апедемака у вигляді змії з головою лева; змія ця підіймається з квітки лотоса. Є і зображення одного з богів в фас і з бородою, що для єгипетської зображальної школи було невластиво.

Поруч з храмами Голі знаходиться колодязь, в якому місцеві жителі і кочівники беруть воду. Приводять сюди верблюдів, кіз, ослів. Воду з дна підіймають за допомогою ослика-трудяги; судячи по тому, як далеко його що женеться від колодязя, глибина його вельми значна, не менше за 30 метрів. Взагалі, долина Ніла навколо Мерое у часи його розквіту була зелена і благодатна, але випас худоби укупі з винищуванням дерев на дрова для плавильних сурм привели до виснаження грунтів, що в свою чергу спричинило за собою захід Країни Куш.

Отобедав рибкою в Шенді їдемо далі. До речі сказати, рибу в Судане готують відмінно. Звичайно її запікають в тесті. Часто попадаються костисті шматки, тому краще брати суцільну рибу на грілі. Інший варіант - м'ясний гуляш. Подають маленькими порціями, з луком і лимончиками. Їдять за допомогою пшеничних коржів. Пшениця в Судане своя, з цим проблем немає. Йогурти суданские, як «простонародные», так і «европеизированные» - відмінної якості. Загалом і в цілому, в країні гаразд з їжею і з напоями (тільки всі вони безалкогольні). Чай, кава, каркаде (суданская троянда) - щокроку. За все десять днів проблем з шлунком не було ні у кого, хоч отобедать в «пристойному» ресторані довелося лише двічі в Хартуме. За його межами «приличность» відсутній як така.

Після Шенді, вже на заході дня, приїхали в Мусавварат-эс-Софру. Це місце повинно вважатися головним релігійним і адміністративним центром в області Мерое. У 1960-х роках реставратори з університету Гумбольдта в Берліні відновили храм Апедемака, побудований в 230 році до н.э. царем Арнехамані. Всередині храму - барельєфи із зображенням слонів і левів, в тому числі львят, яких в Мусавваратэс-Софре розводили в ритуальних цілях. Як їх в ритуалах використали, ми не взнаємо точно вже ніколи. Може, приносили в жертву бранців (зрозуміло, з південних областей). Може просто годували м'ясом вволю. Сахарские слони, більш податливі, ніж «класичні» африканські, водилися в околицях Мерое в той час, їх тут також пестили і тренували для служіння Вітчизні.

Барельєфи по зовнішньому периметру були підняті із землі і відновлені на своїх місцях (стіни храму звалилися за принципом карткового будиночка, храм як-би «розіклався», барельєфи лягли в пил і пісок обличчям вниз). Німці продовжують розкопки в Судане до цього дня. У Мусавварат-эс-Софре ми бачили будиночок археологів, залишений незадовго нашого приїзду до наступної зими, а зворотно з Хартума в Каїр летіли з великою сім'єю археологів. По особах і одягу відразу було видно: німці, вчені. Послідовники Олександра Гумбольдта.

Мусавварат-эс-Софра чудова своїм «Великим комплексом», призначення якого неясне до цього дня. Чи Те це був храм Амона, чи то храм Апедемака, чи то ще когось. Швидше усього, цей величезний комплекс (55000 кв. м) був, як говориться, дворцово-храмовым. Говорять, що в плані він нагадує слона. Не упевнений. Він обгороджений стіною по всьому периметру, всередині нього - внутрішні двори, переходи, перегородки, стіни, «загороди для слонів» (як вважається). Слонів сюди або приводили, або їх ловили тут же: приманят слона, зайде він в загороду, і тут - хлоп! - попався, безглуздий слон!

У «комплексі» стояло ціле статуї слонів, одна з них частково відновлена. Залишилися колони. На стінах попадаються граффити, процарапанные арабами-кочівниками. На них, природно, верблюди. Але для мене особисто було волнительно зустріти на стінах автографи сучасників А.С.Пушкина. Його автографа тут немає, на жаль, але в Мусавварат-эс-Софре зліва від головних сходів (і паралельно їй) є своєрідна «стіна слави», на якій залишили написи видатні дослідники древностей - французи, англійці, німці. У хартумском музеї на перенесеному з Семни храмі вирізане дивне, якесь польське прізвище, хоч і належна бретонцу - LETORZEC (Леторжец? Леторсек?). А в Мусавварат-эс-Софре, поруч з автографом Пруської експедиції 1844 року - напис француза Фредеріка Кайо (не плутати з Рене Кайе, першим з європейців Тімбукту, що досяг в 1828 р.). Імена Летросека і Кайо тісно пов'язані між собою: обидва - уродженці Нанта. Кайо - ювелір, який випадково попав в Стамбул в 1814 році. З Стамбулу він відправився в Каїр, де по протекції французького консула Бернардіно Дроветті був представлений самому Мухаммеду Алі як головний фахівець у Франції по золоту і коштовним каменям. «Ну що ж, перевіримо, якої ти фахівець!», сказав всесильний єгипетський паша, і відправив Кайо на пошуки легендарних смарагдових копалень, забутих з часів Древнього Єгипту. Кайо знайшов їх в районі Забари. Попутно він став збирати колекцію мінералів і різних древностей, в числі яких був напис на древнеегипетском і грецькій мовах. У швидкому майбутньому вона дуже допомогла Шампольону в розшифровці ієрогліфів. Кайо повернувся в Париж, овіяний славою, і в 1819 році повертається в Єгипет вже з помічником - моряком Пьером Леторсеком, який встановлює точні географічні координати об'єктів, що вивчаються Кайо. Тим часом Мухаммед Алі посилає свого брата Ісмаїл Бея в похід в Нубію - Єгипту, що відроджується потрібна своя маленька імперія.

Кайо прикомандирований до військової експедиції як вчений. Він відкриває декілька храмів в Верхньому Єгипті. Головним його досягненням є опис пірамід Мерое: 184 піраміди, з них 47 - в хорошому стані. Повертаючись із завойованого Сеннара в 1822 році Кайо залишає на стіні цей напис... Повернувшись у Францію колись безвісний ювелір з Нанта стає почесним легіонером, його колекція розходиться по музеях, а сам він протягом тридцяти років є беззмінним директором музею в рідному місті.

Судан - краще місце для того, щоб відчути себе першовідкривачем занесених піском древніх міст. Туристів навколо майже немає. Можна полдня бродити по руїнах, і нікого не зустріти. Можна забиратися в самі затишні кутки, натикаючись на які-небудь напівстерті написи, на обломки колон і олтарів, розгрібаючи черепки розбитих єгиптянами, кушитами, арабами глиняних горщиків. А потім розбити табір біля підніжжя пірамід і відправитися бродити серед них при холодному світлі повного місяця...

Признаюся чесно: фраза «біля підніжжя пірамід» вжита мною ради краси складу. Згідно із законом, ближче ніж на сто метрів від некрополя ставити намети не можна. У декількох кілометрах від Мерое італійці побудували кемпінг, де в «стаціонарних» наметах можна провести ніч за 100 доларів. Можна приїхати своїм наметом і переночувати майже безкоштовно за сусіднім бугром. Ми розташувалися за скелею на півдню від Південного Некрополя, самого древнього: ховати царів кушитских тут почали ще біля 300 року до н.э., коли центр політичного життя Куша остаточно перемістився з Напати в Мерое. До нашого маленького табору відразу «приплили» три бедуїни на кораблях пустелі; запропонували прокотитися до пірамід на дромадерах. Стоїть це задоволення 10-15 суданских фунтів (4-6 доларів), але на ділі вийде декілька дорожче, хоч на додатковому бакшиші бедуїни не особливо наполягають. Такий безпардонної і зухвалої обдираловки як в сусідньому Єгипті в Судане немає - непорченые вони ще, бедуїни суданские.

Я відмовляюся, відкладаючи прогулянку до ранку; зараз же в сутінках просто пішки проходжу метрів п'ятдесят, і виявляюся на пагорбі, з якого відкривається вигляд на південні і північні, набагато більш численні, піраміди, відділені від південних неширокою плоскою долиною, яку можна перетнути неспішно і пішки хвилин за двадцять.

У Мерое дозволяється загадка дивної тяги італійців до цих місць. Вона виникає з почуття історичної провини, як можна передбачити. Італійці були в числі перших, хто побував у пірамід Мерое: на одній з них зберігся автограф Джованні Фінаті з Феррари, який датований 1821 роком (очевидно, французький консул італійського походження протегував не тільки французів). Але самий помітний слід в суданской археології залишив інший італієць, Джузеппе Ферліні, справжній «розкрадач гробниць», попередник Лари Крофт. Точніше сказати, «руйнівник гробниць»...

...Мандрівники у відставці, герої вчорашніх днів, йдучи на заслужений відпочинок, часто валяють дурня. Один з моїх знайомі і колег по подорожах по екзотичних країнах любить бігати по дачному селищу в набедренной пов'язці з сухого пальмового листя і з списом напереваги. У італійському місті Болонья в шістдесятих роках XIX віку дивувала публіку бородата людина в костюмі турецького паші з мавпочкою на руках. Коли він помер в 1870 році, на могилі цього скромного комерсанта, що заробляв на життя м'ясними консервами, можна було прочитати епітафію:

GIUSEPPE FERLINI / MEDICO SOLDATO GEOGRAFO ARCHEOLOGO / PERCORSE DAL 1815 AL 1836 / LA GRECIA L'EGITTO LA NUBIA / ONDE PORTO' IN PATRIA / IL TESORO DELLA MAGGIOR PIRAMIDE DI MEROE / DA LUI PRIMAMENTE ESPLORATA / N. IN BOLOGNA IL 24 APRILE 1797 - IVI M. IL 30XBRE 1870.

«Джузеппе Ферліні - медик, солдат, географ, археолог. Перетнув з 1815 по 1836 Грецію, Єгипет, Нубію, звідки привіз на батьківщину скарби головної піраміди Мерое, їм уперше дослідженої. Народився в Болонье 24 квітня 1797 - помер 30 грудня 1870".

Непосидючий Джузеппе рано вдався до полювання зміни місць. Він виріс в місті, яке входило до складу Папської держави. Студент медик втік з будинку у віці 18 років, відправившись в Венецию, а звідти на кораблі на грецький острів Корфу. У Греції він проводить три роки як хірург при дворі Алі Тепелен-паші, що мріє про відділення від Туреччини. Зрештою турки його піймали і обезголовили, і той, що залишився без заступника Джузеппе влаштувався в Фессалониках. У 1821 році Греція підіймається на повстання проти турецького володарювання, і професія польового хірурга стає більш ніж запитаної. Я не знаю, чи можна вивчитися на хірурга у вісімнадцять років; тоді, напевно, можна було. Принаймні, для того, щоб ампутувати руки і ноги особливої майстерності, на мій погляд, не треба. Джузеппе опановує грецькою і албанською мовами. У 1825 році він вже в Смірне і там публікує опис однієї з печер гори Парнас, що виявляє його інтерес до інакших галузей знань, крім медицини. У 1828 році після Наварінського битви він повертається ненадовго в Болонью, але вже на початку 1829 року через Грецію їде в Єгипет, де здає екзамен по медицині і отримує місце лікаря в госпіталі міста Туру. Як головний медик він прямує піхотний полк в Сеннар в Судане. Він міняє місця служби: в його направляють і в Кордофан, і в Хартум. У Судане він придбаває рабиню на ім'я Кадру, яка стає його «військово-польовою дружиною» на час перебування в Судане.

У Хартуме він знайомиться з албанцем на ім'я Стефані, мисливцем за скарбами, проте, не зовсім удачливим. Подальші їх пригоди в Судане по пошуках скарбів кушитских царів захоплюючий описує Петер Елебрахт в своїй книзі «Трагедія пірамід»: «...Насамперед Ферліні і Стефані атакували поле розвалини навколо храмів в Вад-Бан-Негга, Мусавварат-эс-Суфра і Негга, розташованих недалеко від Хартума. Після безрезультатних розкопок в піску, що продовжувалися тиждень, вони вирішили відправитися вниз по Нілу. Ферлини хотів спробувати щастя на овіяному легендами місці древнього міста Мерое, з VI в. до н. е. бувшого столицею Ефіопського государства2. «Я вирішив повернутися або без єдиного гроша, або навантажений неймовірними багатствами», - згадував він. Хоч Стефані один раз вже потерпів невдачу, розкопуючи розвалину міста і піраміди поблизу села Бегаравія, Ферліні не упустив можливості розбити ніс ще раз: ставши у розділі групи поспішно навербовуваних людей, він обстежував руїни від верху до низу. Окремі жалюгідні знахідки не покривали затрачених коштів. Тоді шукачі щастя звернулися до пірамід Мерое; вони були менше і крутіше єгипетських, але проте свідчили про те значення, яке мала ніколи древня столиця.

Якщо Ферліні в своїй лікарській діяльності користувався так же варварськими методами, які застосовував при розкопках, то навряд чи багато які поранені вижили, побувавши в його руках. Ферлини наказав знести піраміди одну за іншою! «Я виявився не більш удачливим, ніж мій товариш, - розказує далі Ферліні, - причому я дійшов вже до того, що зірвав четверту піраміду, так і не розшукавши нічого вартого!»

І все ж гора-археологи продовжували вірити вигадки місцевих жителів про ніби схований тут скарб. Ферлини приходив в трепет від будь-яких відомостей про величезні скарби, згадки про яких зустрічаються в древніх книгах. Лише після декількох тижнів, витрачених на знищення розвалини, йому прийшло в голову, що нубійці, напевно, потчуют його помилковими повідомленнями, щоб як можна довше отримувати плату. Безперечно, італійський лікар не залишив би тут каменя на камені, якби в один прекрасний день не виявив щось примітне. У північній частині групи пірамід Мерое знаходилася піраміда цариця Аманішакете, що добре збереглася і нікому не відома. 28 метрів висоти і 42 метри в основі, вона складалася з 64 уступів біля чверті метра кожний. У її східної сторони розташовувалася культова споруда з важким кам'яним зведенням, який фланкировали дві вхідні вежі. З цієї ж сторони вгорі, у вершини піраміди, знаходилося глухе вікно.

Ось вона, мета! З чотирма помічниками Ферліні видрався на вершину, що ледве трималася, яку, як йому представлялося, можна було знести без великої витрати часу. «Піднявшись на вершину з чотирма людьми, щоб приступити до справи, я встановив, що її, вже обветшавшую, легко можна знести; коли ж перші камені будуть прибрані, утвориться місце, достатнє для інших робітників». Десять робітників почали швидко розбирати верхівку піраміди. Нестерпна жара грунтовно виснажила Ферліні і Стефані, і вони вимушені були піти в тінь. Коли смаглі нубійці добралися до закладеного вікна, один з відданих слуг голосно покликав господаря. Ферлини і Стефані забралися туди, де кипіла робота; вірний слуга лежав на майданчику ниць, прикриваючи власним тілом якийсь отвір. Навколо, заставившись в одну точку, товпилися цікаві робітники. Золотий дурман! Ферлини і Стефані схопилися за пістолети і веліли людям негайно залишити майданчик. Ті, незадоволені і перелякані, під дулами пістолетів швидко сповзли з піраміди.

Залишившись одні на вершині піраміди в прозорій вишині, шукачі скарбів разом з двома слугами, що виявили відданість прийнялися звільняти від кріплень кам'яні блоки у отвору. Невдовзі їх погляду відкрилася камера, стіни якої йшли паралельно поверхням піраміди. Розміри її становили приблизно 2, 5 метри висоти і 3-3, 5 метри довжини. Ферлини проліз в приміщення і опинився перед плитою, яка була покрита шматком майже абсолютно білої шерстяної тканини. При самому легкому дотику вона звернулася в прах. Те, що Ферліні прийняв за плиту, виявилося ложем, що нагадує носилки. Продовжуючи пошуки, він невдовзі витяг бронзову судину, в якій знаходився маленький згорток тканини. При світлі свічки Джузеппе Ферліні виявив в камері також трохи виточених з дерева чаш, обривки намиста, камені і бусини. Пройшовши вдовж стін, Ферліні підібрав ще декілька амулетів, фігурка богів, пилку, ніж і інші металеві предмети.

Поглянувши вгору, він побачив, що трохи нубійців зібралися у вхідного отвору і з цікавістю заставилися на нього. Ферлини відступив в кут, який не переглядався зверху, і уклав знахідки в шкіряний мішок. Під шепіт натовпу обидва шукачі скарбів злізли з піраміди і негайно, по спогадах самого Ферліні, нубійці «оточили основу піраміди, бажаючи побачити знайдені речі. Але я, із зброєю в руках, з спотвореним від дикої злоби виразом обличчя, наказав їм знов прийматися за роботу». Лише пізньою ніччю в своєму наметі Ферліні і Стефані досліджували вміст бронзової судини. Вони знайшли золото! З згортка випали дорогоцінні похоронні приношения Аманішакете. Захопленню Ферліні не було межі. «Ювелірні роботи показалися мені дивними. Визначивши їх загальну кількість, я прийшов до висновку, що воно, видимо, значно перевершує все, що розсіяно по музеях Європи. Не можу не виразити захоплення тонко виконаними камеями (Камеї - різьблені камені з опуклим зображенням. - Прім. авт.) і коштовними каменями, які не тільки порівнянні з прекрасними творами греків, але і затьмарюють їх!» Стефани прожив в Нубії досить довго і усвідомлював, яку загрозу для нього і Ферліні таїть в собі золотий скарб. Він запропонував Ферліні сховатися, щоб сховати знахідку в надійному місці і позбавити від навислої небезпеки свою сім'ю в Хартуме. Ферлини ж був захоплений золотим дурманом навряд чи не сильніше, ніж полохливі нубійці: «Але я за майже п'ять років війни з ними звик до всього; крім того, знаючи їх легкодухість, я ніяким чином не втратив мужності і, горя бажанням нових відкриттів, вирішив залишитися». Щоб заспокоїти Стефані, в пустинній місцевості вони вирили глибоку яму і зарили там скарб. Коли піднялося сонце, сотень п'ять нубійців оточили піраміду. Звістка про знахідку золота ще вночі з швидкістю степової пожежі промайнула по селищах, і тепер вони стояли тут, щоб отримати свою частку. Ферлини зрозумів, яка велика небезпека загрожує йому і Стефані. Він нікого не став гнати, а направив натовп до маленької, ще необстеженої піраміди. Одурманені приманкою, нубійці за декілька днів рознесли піраміду до основи, залишивши тільки розкидану всюди обломки. Розчаровані і обдурені, смаглі парубки потяглися назад.

Ферлини і Стефані з декількома довіреними людьми прийнялися за роботу, намагаючись виявити інші скарби Аманішакете. На п'ятнадцятий день вони натрапили на другу камеру, що нагадує нішу в товщі кам'яної кладіння. Тут також виявилося декілька згортків; в двох з них були прекрасні бронзові судини. І знову Ферліні випробував радісне передчуття: «Я сподівався і на цей раз знайти прекрасні золоті речі. Але якщо по частині золота мої очікування не виправдалися, то дві виявлених судини з лихвою окупили всі втрати». Ці дві судини, очевидно, настільки винагородили Ферліні за всі затрачені зусилля і окрилили його, що він наказав розібрати весь пам'ятник. Двадцять днів знадобилося робітником, щоб зрівняти із землею піраміду, підмурівок якої був складений з чорних кам'яних плит. Лікар був одержимий думкою, що він ще, можливо, знайде саркофаг Аманішакете.

Поки робітники рили хід від передньої камери культової споруди, несподівано пробившись у вирубаний тут раніше тунель, Ферліні розпорядився витягнути з стіни фрагмент рельєфу. «Для потреб історії і археології бажано було б забрати цей рельєф цілком, - вважав Ферліні. - Але оскільки велика вага все одно не дозволила б переправити його через пустелю, я вибрав лише частину, яка показалася мені найбільш цікавої, оскільки там був вибитий напис».

По мірі наближення до кінця тунеля блоки його стін почали таємниче мерехтіти, немов принаджуючи до себе непроханих гостей. Ферлини захотів довідатися, в чому тут справа, і щоб поряд не було цікавих очей, спробував відіслати геть робітників, всіх до єдиного, але вони не підкорилися. День за вдень вони стали з'являтися з важкими списами в руках, безмовно і вороже спостерігаючи за чужоземними добродіями. З кожним днем робота ставала все небезпечніше.

Ферлини припинив роботу, коли відданий раб доніс йому, що навколишні нубійці готують напад, щоб заволодіти його здобиччю. «Я вважав, - пише Ферліні, - що якщо станеться щось серйозне і про це повідомлять владі, слух про моє відкриття рознесеться по світлу, і тоді для мене виникне загроза втрати скарбу. Тому я вирішився бігти вночі і тим самим вислизнути від небезпеки...».

У червні 1835 року Джузеппе, Стефані, Кадру і п'ятеро суданцев пливуть в Італію. Ферлини намагається прибудувати знайдені їм артефакты, але наштовхується на стіну скепсису. Йому ніхто не вірить. Дилетантський і просто варварський спосіб вишукування «скарбів». Коли сам процес «розкопок» ніяк не фіксувався і не протоколювався, а перешкоди долалися за допомогою динаміту, неможливо було довести, що знахідки були зроблені саме в тому місці, звідки вони ніби відбувалися. Ферлини знаходиться в так відчайдушному положенні, що навіть великий борець за єдність і свободу Італії Джузеппе Мадзіні, що знаходиться в еміграції в Лондоні, береться допомогти в реалізації мероитских знахідок. Тільки Людвіг Баварський і музей в Берліні погоджуються купити дещо, так ще частина знахідок вдається прибудувати як експонати в Турінський музей. У Лондоні за колекцію пропонували не більше за 200 фунтів стерлінгів, що дуже розбудовувало патріота Італії Мадзіні... Всього Ферліни вивіз 155 артефактов, опис яких опублікував в 1837 році в каталозі «Scavi nella Nubia ed ogetti trovati" - "Розкопки в Нубії і знайдені предмети». У рідний Болонье Ферліні прожив до кінця своїх днів, нових авантюр не робив, одружувався декілька разів і був похоронений в сімейному склепі.

Склепи, багато які з яких (як вважають, біля сорока!) калічив Ферліні, знаходяться поруч з пірамідами (а не в них і не під ними) на території трьох некрополя в Мерое. Виявлення артефактов в самій піраміді цариця Аманішахете потрібно вважати чистою випадковістю. Кушиты будували піраміди більш довгасті угору, їх піраміди більш круті, ніж єгипетські; іноді кут досягає 70 градусів. Поряд влаштовувалося щось на зразок каплиці. Серцевина пірамід «наповнювалася» великим булижником, поверхня обкладалася пісковиком і штукатурилася. Деякі пирамидки сяють новизною: їх відновили з використанням «старих технологій", і ці новоделы тепер дозволяють представити, як виглядали піраміди до руйнування часом, грабіжниками і італійськими военврачами. У самих пірамідах шукати чогось: "поминальні каплиці» дуже маленькі. Туди можна заглянути, нагнувшись, але щось по-теперішньому часу цікаве высмотреть важко. Однак на "парадних прибудовах», що представляють щось на зразок "помилкових воріт», ведучих в нікуди, кое де залишилися сліди рельєфів, але зображення дуже змазані часом.

Нашвидку поснідавши нехитрими їстівними запасами Махмуда, ми відправляємося до пірамід. Я сідаю на верблюда, «заброньованого» з вечора, і по краю Південного некрополя через долину їжу до Північного. Без сумніву, цей некрополь виявляє собою головну визначну пам'ятку всього Судана. Менш ніж в кілометрі проходить автострада і залізниця з Хартума в Атбару і Порт-Судан; пасажири поїздів і автобусів можуть споглядати піраміди, не встаючи з крісел.

За правилами, перш ніж гуляти серед пірамід, треба відвідати "офіс» гафира (сторожа, доглядача) і показати йому свій «пермит». По ідеї, об'їхавши некрополь оскільки ми, з півдня, за буграми, можна взагалі гафира проигнорировать. Але «верблюжатники» охоронників бояться - близько до пірамід на верблюдах під'їжджати не можна. Взагалі, суданские археологічні і історичні пам'ятники стережуться пильно: штат охоронників може нараховувати дюжину чоловік, але, як правило, вони проводять день все разом де-небудь під акацією. Однак є такі місця, де відвідувачу треба буде щось спеціально відкрити і показати. Тут уже без гафира ніяк не обійтися.

Саме «царське місто» знаходиться між шосе і Нілом. Шлях до нього проходить мимо Західного некрополя, в якому ховали не царів і цариця, не принців крові, а знатних городян. Він нараховує з десяток пірамід середнього розміру. Говорячи про кількість пірамід в мероитских некрополі треба мати внаслідок, що крім «видимих» пірамід є і «невидимі», тобто ті, від яких залишилися одні основи, часто занесені піском. Добра половина пірамід відноситься вже до «невидимих». Така ж девизуализация чекає, схоже, і так званий Храм Сонця. Ймовірно, саме його описував Геродот, коли розказував про церемонію "трапези сонця» у кушитов. Храм зберіг в багатьох місцях сліди білення, але рельєфи нижнього ярусу практично приховані піском. Шинни в своїй книзі «Нубійці» писав про зображення пов'язаного воїна в грецькому шоломі; обійшовши весь храм і обстежувавши всі його потайні кутки, ніякого грека не виявив. Тільки внизу західної стіни чиїсь голови стирчать, але явно не грецькі.

Царське місто, оточене рукотворными горбами з відходів железоделательного виробництва, включає в себе великий храм Амона (нижні частини колон, два овни напередодні, залишки олтаря з барельєфами), підмурівки житлових будов, ще якихсь невеликих храмів з парою колон, і саме цікаве - терми на зразок римських. Ключник-гафир відмикає двері непоказного будиночка, і ми попадаємо в приміщення, що представляє собою дві глибокі зали зі скульптурами по периметру. Призначення цієї без сумніву культурної установи до кінця незрозуміле, але його схожість з римськими термами дуже очевидна. Мероиты охоче переймали досягнення римлян, що захопили Єгипет, який мероиты продовжували вважати "своїм» до самого кінця свій історії, гордо іменуючи своїх царів «фараонами Верхнього і Нижнього Єгипту».

Після Мерое ми ненадовго заглядаємо в Атбару, колись бувшу головним транспортним вузлом Судана, після споруди англійцями залізниці. Потім ми з'їжджаємо з автостради і прямуємо прямо в пустелю, слідуючи що розгалужується коліями, залишеними нашими попередниками. Майже завжди пропонуються дві або три «опції», але всі вони ведуть в одному напрямі. Дощі тут рідкі, а тому колії живуть дуже довго. Принаймні наш Махмуд вів машину дуже упевнено.

У цій пустинній місцевості там і сям зустрічаються верблюди, осли і те, що від них залишилося. У тіні акацій зрідка видніються малоэстетичные примітивні хатини невибагливих кочівників з племені бишарин - тисячі років вони переганяють стада кіз і верблюдів сюди-туди в пошуках корму і водопою. Про «тисячі» я не обмовився. Бишарин - прямі нащадки одного з древнейших кушитских кочових племен - блеммиев (беджа). Вони непокоїли єгиптян, завойовуючи їх міста. Вони служили в армії Птолемеїв, мероитов, ефіопів (аксамитов). Разом з християнськими державами Нубії вони протистояли арабам в VII-IX віках. Звісно, важко уявити собі грізних воїнів, дивлячись на більш ніж скромних пастухів, якими вони є в наш час... Один раз ми згортаємо до невисоких скель, але загалом пустеля Байюда являє собою досить рівну савану, що перетинається руслами висохлих рік. Можна вважати ці русла древнейшими караванними стежками Куша - через пустелю Байюда проходив найкоротший шлях з Напати в Мерое, і згодом цією ж «дорогою» зрізали шлях у верхів'я Ніла і Ефіопію з Єгипту, заодно уникали нильских порогів.

Байюду ми перетинаємо досить швидко, і шукаємо нічліг приблизно в тридцяти кілометрах від області Напата, на «березі» широкого вади Абу-Даун. Вибираючи місце пом'якше (тобто на піску, а не на каменях), ставимо намети. Навколо нас - справжній оазис: зеленішаючі поля, фінікові пальми, селяни десь там копошаться. Двоє з них підходять до нас привітатися, але не побачивши в нас готовності до братання, обережно ретирувалися. Памятуя, як в Ефіопії і Уганде нас обступали місцеві жителі і «чергували» навколо табору ніч безперервно, радіючи раптовому реалія-шоу «Намет» (аналог «Будинку» і «Будинку-2"), ми свідомо старалися заночувати подалі від населених пунктів, але навіть якби ми розташувалися поблизу них, суданцы навряд чи б нас сильно непокоїли.

Вранці ми продовжили шлях по вади Абу-Даун, яке привело нас до розвалини християнського монастиря в Газалі. Тут в X-XI віках постійно жили біля п'ятдесяти ченців. На території Нубії і Куша в проміжку історичному між мероитами і арабами існували християнські держави Макурра, Нобатія, Алоа. Цікаво відмітити, що нубійці-християни використали при богослужінні не коптский, а грецька мова, і написи після себе залишили також на грецькому. Монастир в Газалі був залишений під натиском арабів, які в VIII - XIV віках постійно третирували християнські держави Нубії. Стіни монастиря в Газалі складені досить грубо з необробленого каменя. Добре зберігся центральний неф храму і алтарная частина; над аркою одного з проходів вирізаний хрест.

Ближче до Газалі, на лівому березі Ніла, знаходяться піраміди Нурі. Взагалі, Ніл робить так величезну і хитру петлю, що часом важко зорієнтуватися в просторі. Наприклад тут, у Напати, він тече з півночі на південь, а не навпаки, як йому, взагалі-то, визначено.

Піраміди Нурі довгасті в одну лінію, за винятком трьох, що стоять окремо. Їх споруда доводиться на ту епоху, коли в самому Єгипті «мода» на них вже пройшла. Першим фараоном, похороненим в Нурі, був Тахарка (помер в 664 році до н.э.). Його піраміда, зрозуміла справа, сама велика в некрополі. Царський некрополь в Нурі - найбільший в районі Напати (20 пірамід), але, на жаль, його піраміди знаходяться в гіршому стані, ніж в Мерое. І справа не тільки в більш солідному віці (зайві 300 років простояли, як-не-як), але і надто убогій якості будівельного матеріалу. Пісковик буквально кришився у мене в руках. Створювалося враження, що це навіть не пісковик, а якийсь саман, наповнений каменями.

Тахарка був дуже діяльним фараоном, що залишив після себе в Куші багато «архітектурних і художніх слідів». Однак він не був удачливим у військових справах. Піднесення незалежного Куша почалося після розвалу Нового Царства (його захід показаний в славнозвісному польському фільмі «Фараон» з елементами сміливої еротики в особі Барбари Брильської). Правитель Кушу Кашта (706-751 рр. до н.э.) біля 780 року завойовує Єгипет. Кушиты завойовували Єгипет по суті декілька разів, оскільки покидаючи межі Верхнього і Нижнього Єгипту вони давали «карт-бланш» місцевим князьям підійматися на повстання. Так само поступив син Кашти Піанхи - великий любитель коней. Завоювавши Єгипет, а разом з ним і офіційний титул «фараона Верхнього і Нижнього Єгипту», він повернувся в Напату, а Єгипет знов повстав. Приймач Піанхи - його брат Шабако - переніс столицю з Напати в Фіви, щоб бути завжди в центрі подій, але тут прийшла нова напасть - ассирийцы. Кушиты отримали над ними тільки одну гучну перемогу - під Ієрусалімом, так і те за допомогою виключно Вищих Сил: на армію ассирийского царя Сеннахеріба обрушилася чума.

Тахарка був сином фараона Піанхи. Йому довелося протистояти ассирийским царям Асаргаддону і Ашурбанапалу. Після того, як Ашурбанапал напав на Фіви в 666 році до н.э., влада Куша над Єгиптом підійшла до кінця: тіара фараонів Верхнього і Нижнього Єгипту стала символічною реліквією кушитских правителів на багато які покоління уперед. Реліквією, але не більше за те. Останнім кушитским фараоном XXV династії, який намагався взяти реванш в Єгипті, був Танветамані (помер в 653 році до н.э.), але він спровокував лише страшне розграбування Фів і биття його жителів ассирийцами. Для Напати прийшов час зосередиться на собі самою.

Саме місто Напата знаходилося швидше усього біля підніжжя священної гори Джебель-Баркал на правому березі Ніла. Зараз обидва береги зв'язав новенький міст. «Священна гора» - прямий переклад. Ця останцовая «столова» гора підноситься над плоскою долиною Ніла приблизно в кілометрі від його берега. Вона дуже помітна для того, щоб люди не надавали її містичного значення. Єгиптяни Нового Царства вважали її «Троном бога Амона». Фараони Тутмос III, Аменхотеп II і Рамзес II побудували біля підніжжя гори грандіозний храм в честь Амона-Ра, який по площі міг бути порівнянний з карнакским. З південної сторони гора трошки «розщеплена»; стоячий самотньо кам'яний «отщеп» стирчить як свічка, або як фалос (кому як подобається), але єгиптяни бачили в ньому Уреуса - божественну кобру, покровительку Єгипту, символ фараоновой влади. У Карнаке є навіть зображення Амона, що сидить в печері, а перед ним - Уреус. Вважається, що це символічне зображення Джебель-Баркала. На вершині джебель-баркальского кам'яного «Уреуса» був влаштований маленький храм із золотим «дзеркалом»: Сонце відбивалося в ньому, і Уреус служив символічним маяком для кораблів, що пропливали по Нілу і караванів, що йдуть по пустелі.

Ми обігнули Джебель-Баркал і попрямували в Курру, що лежить приблизно в дванадцяти кілометрах на південний захід від містечка Каріми, де у нас запланований нічліг. У Курру відносно добре збереглася тільки одна піраміда. Некрополь в Курру нараховує декілька «підземних» склепів, до яких ведуть сходи. Більшість склепів зруйновані; сходи закінчуються тупиками, а самі ці тупики завалені сміттям, який, схоже, ніхто не має намір прибирати. Коли ми спитали сторожів в Джебель-Баркале, чому б не прибрати сміття з території історичних пам'ятників, нам відповіли, що у них немає грошей для цього. Очевидно, чекають волонтерів з Європи.

У Курру був похований фараон Піанхи разом з двадцятьма чотирма лошадьми в срібній збруя. Останній кушитский фараон, якому пощастило наостаннє поправити Єгиптом до того, як кушитов звідти остаточно вибили ассирийцы, був Танветамані, і він також похоронений в Курру. Склепи Танветамані і його матері Калхати дуже добре збереглися. Ключник-кафир з ліхтарем в руці проводить відвідувачів всередину склепів, в яких можна помилуватися фресками на стінах і склепіннях, хоч і не володіючими видатними художніми достоїнствами, але що зберегли свіжість фарб. Я, до свого сорому, був в справжній єгипетській (в цьому випадку «єгипетської» треба взяти в лапки) гробниці в перший раз; через молодий вік мені не вдалося поучаствовать в експедиції Картера, що відкрив гробницю Тутанхамона. Але зате у мене ще все попереду.

Між Курру і Карімой шосе перетинає ну дуже перетнену місцевість, зриту глибокими ущелинами і ярами, що химерно звиваються. У одному з видолинків розкидані розбиті і майже цілі стовбури дерев, що закам'яніли. На Мадагаськаре, наприклад, ці стовбури нарізують тонкими «куснями», як ковбасу, і роблять прекрасні столешницы. Товар йде на ура; в Судане, на щастя, до цього поки не домислилися, а те б всі кам'яні дерева з країни вивезли б китайці. А так і нам щось дісталося; один шматочок кам'яного дерева у мене тепер в акваріумі стоїть в піску з озера Ньяса, а інший служить прес-пап'є.

У сорокаградусную жару не дуже приємно ходити по розвалині, тому опівдні ми розміщуємося в «Нубійському гостьовому будинку» на околиці Каріми. Не треба плутати цей «гостьовий будинок» з «рест-хаузом», належним тим же всюдисущим (в Судане) італійцям, який знаходиться на самому краєчку Каріми і дивиться прямо на Джебель-Баркал. Наш «нубійський будиночок» набагато скромніше: це невеликий затишний і чистий приватний будинок з трьома кімнатами, гостиний, кухнею і двориком, гарячою водою і полоскальней для білизни. У будиночку були ми одні, нас взагалі ніхто не непокоїв, оскільки самі господарі живуть в сусідньому будинку. Після сієсти ми відправилися до храму Амона біля самого підніжжя Священної гори.

Храм Амона-Ра у Джебель-Баркала може вважатися самої великою архітектурною спорудою в Куші нарівні з «Великим комплексом» в Мусавварат-эс-Софре. Пруська експедиція Лепсиуса в 1840-х роках склала перший план храмів і пірамід у «Священної гори». Храми отримали умовні номери 100, 200, 300 і так далі, хоч їх тут, звісно, в сотні разів менше. Самий великий храм Амона передують кам'яні овни. Спочатку вони прикрашали храм Аменхотепа III в Солебе, але Тахарка перевіз їх сюди, коли затіяв грандіозні роботи по розширенню храму в Напате. Зліва стирчить кам'яна кобра; західне сонце світить точно в міжгір'я, і Уреус буквально залитий світлом, і сам виділяє світло.

Храм Амона сильно зруйнований, основи його колон понівечені вітром і піском. На розкиданих часом обломках колон і кам'яних блоків видніються обривки ієрогліфічних текстів і фрагменти рельєфів. Пустинно і безлюдно, лише вітер ганяє целофанові пакети. Тільки вони заважають відчути себе першопроходцем - шукачем древніх артефактов, у якого в руці кирка, а за спиною висить рюкзак з динамітом, щоб розкривати гробниці і піраміди, немов консервні банки... В храмі Амона добре зберігся чорний гранітний олтар, по периметру якого також вигравіювані ієрогліфічні написи. Руїни двох «малих» храмів, непомітно перетекающих один в іншій, приводять до двох колон у самого підніжжя Джебель-Баркала, капітелі яких прикрашені оптимістичними ликами богині Хатхор. Поряд - деяка подібність печери, вхід в яку закритий залізними дверми. Які таємниці приховує вона? Ось поспішає вже, гримлячи ключами, охоронець древностей Джебель-Баркала. Таємничий незнайомець знімає навісний замок, і ми проникаємо у внутрішні приміщення храму богині Мут, божественної дружини Амона, що втілює жіноче начало. Чотири кімнати прикрашені барельєфами, на багатьох з яких видно ще фарба. Барельєфи розказують, якою видатною людиною був фараон Тахарка. Це не фрески, як в гробницях Курру, а саме барельєфи, порою трудноразличимые. Пахне кажанами. Фараон Тахарка отримує благословення богів країни, яку він втратив...

Поки служитель детально розказував нам про сюжети барельєфів, в тісні приміщення храму набилася велика кількість народу, в основному жінок і дітей. Зовні натовп був ще більшим. Дуже символично було, що до «жіночого» храму прийшло стільки жінок. Вони голосно переговорювалися між собою, заважаючи нам слухати гафира. Весь храм наповнився їх гамором.

- Сьогодні що, день безкоштовного відвідування? - спитав я гафира.

- Про немає, мій пан, - відповів гафир, і якось хитро подивився на мене. - Просто настав день, якого наш народ чекав тисячу років. Той чоловік, який вийде сьогодні з цього храму останнім перед заходом сонця, стане земним втіленням фараона Тахарки, і його дух увійде в нього!

Ох, не люблю я ці езотеричні штучки, щоб духи входили і виходили. Духи адже різні бувають, можуть і заразу занести. Я кинув погляд в дверний отвір. Густішали сутінки. Шансів піти від відповідальності в чужій країні залишалося все менше. І я вирішив використати старий як мир прийом.

- Обережно, панночки, відро з фарбою! - крикнув я і прошмигнув назовні. Останнім в храмі залишився гафир. Нехай він тепер за всіх мужиків і відбуває.

Але сонце ще не зовсім зайшло. Ми обігнули Джебель-Баркал з південного заходу і по північному, більш пологому схилу, піднялися на гору. Внизу тягнулася одягнута пальмовими гаями долина Ніла, і пустеля, що йшла в африканську даль. На межі цих двох світів стояла Священна гора Джебель-Баркал. Блідий сонячний диск опускався на зубці пірамід. На відміну від Нурі і Курру, піраміди Джебель-Баркала нечисленні, однак серед них попадаються ті, що добре збереглися, практично незаймані жадібними руками шукачів скарбів і чуйними руками реставраторів. День закінчувався чарівно, не вистачало тільки шампанського і криштальних келихів... але ми обмежилися йогуртами в пластикових склянках.

Вранці наступного дня, перш ніж відправитися в подорож на північ Судана, ми ненадовго заглядаємо в музей Джебель-Баркала прямо біля підніжжя священної скелі. Музей невеликий, усього два зали плюс одне невелике приміщення, в якому зберігається кам'яний гроб з муміфікованим тілом древнього нубійця. У музеї зібрані статуї з сусідніх храмів, в тому числі дуже цікава, що зображає чотирьох бабуїнів. Кам'яні стелы з текстами дозволяють прослідити еволюцію єгипетського листа від ієрогліфічного до демотического, спрощеного, варіантів. Є написи на грецькій мові, що дійшли з нубійського Середньовіччя.

Ми покидаємо «столичну» область Напати і прямуємо до іншої столиці іншої епохи - Старої Донголе. Асфальтове шосе біжить через пустелю; на півдороги до Донголе ми згортаємо до невисокої гори, на якій видно стіни, що добре збереглися і вежі, що гірше збереглися. Це міцність Абкур. У Середні віки вона захищала мальовничий оазис, який виглядає в наші дні дуже картинно, якщо піднятися до замка.

На під'їзді до Старої Донголе нас зустрічають два куполообразных мавзолеї, що підносяться над мусульманським кладовищем. У самої Старої Донголе збереглася тільки одна будівля мечеті, що нагадує швидше міцність, ніж мечеть. ВХ віці ця будівля було палацом християнських царів Нубії, що об'єднала три раніше християнських, що ворогували держави - Алоа, Нобатію і Мукурру, столицею якої спочатку і була Донгола. Держава Алоа виникла на території Мерое після розгрому його аксумитскими військами царя Езани в IV віці. Острів Мерое (як називали родюче міжріччя Блакитного Ніла і Атбари) перетворився в острів Алоа. Алоаты стали христианами-монофизитами в 540-х роках. У 570-х роках стали християнами і жителі царства Мукурра, в основному представники народу ноба, завойованого Езаной. На півночі аж до Першого порога Ніла процвітало держава Нобатія, створена нобатами, переселеними сюди римлянами для захисту меж Єгипту. Столицею Нобатії був Фарас. Фрески фарасских церкв були перенесені в Національний музей Хартума і в наші дні є головними експонатами його другого поверху, єдиними у всьому музеї, які не можна фотографувати. Спочатку, біля 600 року, об'єдналися Мукурра і Нобатія. Головна роль належала Мукурре, а Нобатія справлялася епархом, що призначається царем «об'єднаної Нубії», що сидів в Донголе. Приблизно в 800 році до цієї федерації приєдналося Алоа в зв'язку з необхідністю спільного протистояння арабам, кочівникам кушитам і екзотичним племенам, що утворилися внаслідок їх змішення. У 651 році араби осадили Донголу, але були відкинуті нубійськими лучниками. Урок, який виклали влучні стрілки був такий, що уперше в своїй історії Арабський Халіфат був вимушений укласти «договір про ненапад». Нубійці зобов'язалися постачати в арабський Єгипет рабів, а араби в обмін посилали в Нубію зерно і тканини. Нубійці виконували договір нерегулярно, і біля 780 року він був перероблений: посилка рабів в Єгипет здійснювалася не щорічно, а раз в три роки, і до раб додавалася ще і жираф. У 852 році при нубійському царі Георгій спалахнула нова війна в арабами, також невдала для останніх. Царі Нубії водили дружбу з візантійськими імператорами і вважали себе заступниками і оборонцями Александрійських патріархів; якби араби стали тих кривдити, нубійські лучники нагадали б про себе з півдня.

У Донголе було 13 великих церкв і монастирів. Одна церква - Святої Трійці - відносно добре збереглася. Ось вже полвека вивченням донгольских древностей займається Варшавський університет. Вони отреставрировали фрески цієї церкви, але велику частину часу ця церква закрита для відвідування. Поляки розкопали «Храм гранітних колон», а в 2005 році знайшли унітаз, що чудово зберігся, точніше, переносну теракотову «нічну вазу». Розкопки продовжуються, і хочеться сподіватися, що ніякі кризи їх не перервуть, оскільки в Донголе багато ще що розкопувати і дослідити - територія цього міста на березі Ніла наїжувалася руїнами і усіяна черепками битого посуду. Як сказав поет і археолог В.Берестов:

Немає нічого міцніше,

Ніж битий посуд.

Що відбувається з нею?

З нею відбувається чудо.

Крихка і коротка,

І стоїть дуже мало

Життя чашки, і горщика,

І дзвінкого келиха.

Зате у черепків,

Уламків і уламків

В запасі даль віків,

Визнання нащадків...

Після того, як в 1172 році Саладдін послав в Нубію військову експедицію, Нобатія, Мукурра і Алоа стали слабшати. У Нубійській пустелі з'явився свій «гегемон» - кочові арабо-суданские племена бени кануз. Вони стали сильно впливати на економічне життя нубійців, змішуватися з ними і втручатися в династичні спори (царська влада в Нубії переходила від дядька до племінника). Зрештою, розділ племені бени кануз став царем нубійським в 1323 році. Історія християнської Нубії підійшла до кінця. Почалася історія Нубії мусульманської.

Для того, щоб з Старої і мертвої Донголи попасти в Донголу Нову і живу, треба переправиться через Ніл на поромі і проїхати по шосе ще порядку вісімдесяти кілометрів на північ. У Нової Донголе народився Махді Суданський. На протилежному березі Ніла навпроти Нової Донголи знаходяться руїни єгипетського храму Амона в Каве, побудованого не ким-небудь, а всіма нами любимим Тутанхамоном. На жаль, від храмового комплексу залишилися в основному підмурівки, переважно вже занесені піском. Кам'яний сфінкс з Кави знаходиться в Британському музеї.

Між Донголой і Керма тягнеться країна сіл, в яких живуть нубійці народності донаглу. Наш водій Махмуд, як виявився, також з цих, і він запропонував нас завести в гості до своїх старезних тіток, в своє рідне село. Як виявилося, на свою, вірніше, на нашу біду, він забув дорогу до будинку настільки, що кружляв по селу не менше за годину, питаючи рідких перехожих, де його будинок. Я висловив припущення, що він був вигнаний в юності з села за якийсь недобрий вчинок, тому його будинок, і сам він були віддані загальному забуттю. Нарешті, коли він привіз нас до його родичів, у нас не було вже ні апетиту, ні настрою. Неважко було помітити, що рідня зустріла Махмуда не дуже привітно. Чи Те рідко їх відвідує, чи то навпаки, дуже часто, намагаючись нагодувати своїх туристів на халяву. Як би там не було, все це залишилося загадкою для нас. Відмічу тільки, що в будинках і дворах нубійців досить чисто, а самі двори дуже просторі.

Ми їдемо в Керма (Карму), невелике місто на Нілі на півночі від Нової Донголи. Асфальтова дорога кінчається, і в машині встановлюється запах пилу. За годину до заходу ми підкочуємо до великої і красивої будівлі - «Центр культури Керма». Тут планується зробити культурний центр і музей одночасно. Місце це має для суданцев особливе значення. Справа вся в тому, що міська культура Керма вважається древнейшей в «Африці південніше за Сахари» (є такий розхожий географічний і культурологический термін). Ця культура зароджується приблизно за 2500 років до нашої ери і її розквіт доводиться на період середини XVIII-го - кінця XVII-го віку, у часи ослаблення Єгипту Середнього Царства. Коли гиксосы були вигнані з «класичного» Єгипту, династії Нового Царства підпорядковують собі Нубію, і культура Керма поступово «розсмоктується». Сучасне місто Керма (точніше сказати - велике село) сильно розтягнуть вдовж Ніла; на його околицях розташовані два окремий археологічних комплексу. Перший з них і самий великий - Західна Деффуфа («деффуфа» на нубійському означає «велику будівлю»). Це досить висока прямокутна споруда з цегли з відносно фасадом, що добре зберігся і сходами, ведучими на верхній ярус. Без всякого сумніву, це був храм. Навколо цієї споруди розташовувалося місто, можливо палаци знання і храми; добре видно їх підмурівки. Багато які будівлі були круглі в плані, їх дахи або склепіння підтримувалися колонами. Про цю культуру відомо мало. Можна сказати тільки, що виникла вона тут самостійно, незалежно від єгипетської. Єдиним джерелом інформації є могильники навколо Східної Деффуфи, в яких було поховано більше за 30000 чоловік, причому багато хто з них був принесені в жертву в ході похоронних обрядів, коли справа торкалася знання. Інакші багаті поховання містили до 300 убиенных рабів або слуг. У Керма була знайдена велика кількість кераміки, що розійшлася по музеях.

На нічліг ми приїжджаємо у великий гостьовий будинок, вірніше навіть в садибу, належну деякому Абдаллаху. У нього своя ферма і сад, в якому зростає суданская троянда (каркаде). Так що саме тут вдалося побачити, як зростає в природі основа славнозвісного напою. Спочатку я здивувався, чому наш Махмуд, надівши очки і взявши газетку, розташувався в кріслі на веранді, замість того, щоб готувати вечерю. Він заспокоїв, сказавши, що вечерю приготують без нашої участі. Більш того дістав поллитровую пляшечку з-під «Кола» і запропонував спробувати вміст - фінікову горілку «аракию». Пам'ятається, ще будучи в Лівії я шукав можливості продегустировать цей напій, який в тих краях називається лакби. Тоді це зробити не вдалося. У Судане я спробував фінікове пійло, яке можна вживати тільки при наявності відсутності іншої альтернативи. У мусульманських країнах з сухим законом алкогольні напої готують з чого попадеться під руку, навіть з гнилих фруктів, тому смак вони мають часто просто огидний.

А тим часом господар «фазенды» Абдаллах приготував нам сюрприз: накритий стіл з мельхиоровыми столовими приладами, фужерами і серветками. Він довгий час проробив в Європі і знає "comme il faut". Не вистачало тільки свічкою і шампанського. По ідеї, його також можна було б отримати кустарним способом, змішавши аракию з «Спрайтом». У нас був навіть десерт - поняття, невідоме наш Махмуду, звиклий до бедуинскому минимализму.

Тепло попрощавшись з гостинним господарем, ми починаємо важкий переїзд в серці Серединної Нубії. Дорога (вірніше сказати, її подібність) проходить по Лівобережжю Ніла, яке в цьому місці менш населене, ніж Правобережжя. Ця місцевість позбавлена великих населених пунктів на зразок Донголи або Керма, в основному тут - сонні нубійські села на кромці Лівійської пустелі. Вдовж дороги - скелети верблюдів. А ось і вони: величезний караван, голів сто, не менше, з чотирма погоничами. Дромадеров переганяють з Дарфура і Кордофана в Єгипет на продаж. А там вони возять туристів навколо пірамід Гизи... Шлях займає як мінімум два місяці.

Ми переправляємося через Ніл на поромі недалеко від Третього порога. У декількох кілометрах від нього на прибережних скелях красуються «иероглифы-петроглифы» - написи фараонів Нового Царства, які «закріплюють" їх права на цю територію. Сам Третій поріг виявляє собою величне видовище. Ширина Ніла в цьому місці не менше за кілометр, ріка розгалужується, вода бурлить. Як відомо, нильские пороги були основою «географічних координат» в Древньому Єгипті. Скажуть «до Другого порога» або «після четвертого», і приблизно зрозуміло, де знаходиться те, про що йде мова. Перший і Другий пороги Ніла, як відомо, були приховані водосховищем Насера; грандіозна акція по перенесенню древнеегипетских храмів була проведена в Єгипті і Судане (ті три храми, які стоять в павільйонах хартумского Національного музею якраз звідти). Залишилося чотири верхніх пороги і всі вони знаходяться тепер в Судане.

Самий південний храм Средненубійського Лівобережжя є одночасно і самим «молодим», оскільки був побудований фараоном Аменхотепом IV, більш відомим, як Ехнатон. Від цього храму в Сесибі залишилися три колони з ликами богині Хатхор і декілька плит з фрагментами барельєфів. Недалеко від нього видніються могильники, вже давно розкриті, зрозуміло. Ми прямуємо на північ, і до полудня приїжджаємо в Солеб, село, в якому нам доведеться ночувати, і в якій на краю пшеничного поля стоїть храм, побудований Аменхотепом III. Немов ракети на старті дивляться в небо його колони (такі ж асоціації у сучасної людини викликають і стрункі колони Персеполіса в Ірані). Храм в Солебе з всіх древнеегипетских храмів в Судане зберігся найкраще: можна пройти через всі його зали і вийти на майданчик, на якому стоїть гранітний овен (вірніше те, що від нього залишилося - тільки тулуб; голова його побратима валяється в кущах). Навколо храму розкладена безліч фрагментів колон, плит і інших деталей храму з написами, що добре збереглися і барельєфами. Є чийсь портрет в капловухий анфас, що дуже нагадує нашого Махмуда.

Детальний огляд храму в Солебе ми залишаємо на ранок, коли на буде жара, а покамест їдемо ще далі на північ по перетненій місцевості. Махмуд жадає запихнути «програму» двох днів в один, щоб розбити довгий шлях назад на дві частини. У якійсь мірі він правий, до того ж у нас і так полдня вільно, а провести цю полдня в маленькому нубійському селі не дуже хочеться, тим більше, що в гостьових нубійських будинках кондиціонери не передбачаються.

Ми їдемо до на острів Саї. По дорозі під'їжджаємо ненадовго в храму все того ж Четвертого Аменхотепа в Саадінге, але від нього залишилася тільки невиразна колона, понівечена піщаними бурями. У сорока кілометрах від Саадінги лежить крихітне село на березі Ніла, прямо навпроти довгого острова Саї. Приблизно з півгодини ми чекаємо човняра, а потім з вітерцем і під брызги Ніла огинаємо зелений мис острова Саї з півночі, а потім мчимо на південь, вгору за течією. Ближче до південного мису на березі з'являються якісь напівзруйновані будови. Пристав до берега, ми буквально городами пробираємося до «археологічного заповідника Судана», як називають це місце. Колишнє поселення простяглося приблизно на кілометр з півдня на північ вдовж південно-східного берега острова. На півдні - залишки середньовічного арабського міста. На півночі - руїни міцності, яку займали в зворотній ретроспективі турки-османы, араби, нубійці християни, а до цього це був храм, побудований фараоном Тутмосом III. Нобатийцы перетворили цей храм в церкву; так на блідо-рожевих єгипетських каменях поруч з ієрогліфами з'явилися хрести. Дивне, таємниче і сакральное місце! Ще далі на північ - відкриті гробниці доегипетской епохи. Ще на острові знайшли стоянку людини епохи палеолита (100000 років тому ). До всього сказаного варто додати прекрасний «антураж» у вигляді блакитних вод Ніла, омиваючого острів з всіх сторін. Ну і звичайно ж, завершує картину маслом дорога назад на човні, вже у вечірніх сутінках... Якби Махмуд не включив передбачливо фари, ми б не знайшли ту «пристань», де сідали на човен.

«У непроглядній темряві, в антисанітарних умовах» Махмуд несподівано точно привозить нас в гостьовому будинку. «Несподівано» тому що в темний час діб однакові на вигляд нубійські села практично невідмітні одна від іншої. Електрики майже немає, дорожніх покажчиків - тим більше. Наш гостьовий будинок належить беззубому дідусю, який, на відміну від попереднього господаря ферми, ніколи не був в Європі, і тому його «притулок» відрізняється великим аскетизмом. Води ні в крані, ні в душі немає, і доводиться вмиватися дідівським способом (з бочки). Між тим, сильнішає вітер, а вітер несе пил і пісок. Виходити у двір не дуже приємно. У кімнатах незважаючи на це досить задушливо. Однак, дудушка-хотельер виявився не позбавленим креатива і схильним до сміливих дизайнерським рішенням: на комірах у нього приторочена голова крокодила, а в пащі у нього (у крокодила) - лампочка.

Цей «притулок мандрівника» в будь-якому випадку є єдиним місцем для нічлігу в цих краях. Полдня дорогі на півночі, і можна вийти до межі Єгипту. Основна дорога - на правому березі Ніла, вона веде до Вади-Хальфы, звідти на поромі по певних днях можна добратися до Абу-Симбела і Асуана.

Ми повертаємося в Хартум. Перед тим, як вийти на фінішну пряму, тобто на шосе, ведуче прямо від закруту Ніла до столиці, ми під'їжджаємо до Третього порога, а потім, недалеко від містечка Кудайн - до мальовничих скель. Прямо з машини видно, що одна з них прикрашена петроглифами з верблюдами. Але для того, щоб подивитися основні «композиції», треба забратися по скелях трохи вгору. Тут і люди на полюванні, і кораблі, хатини, корови, магічні знаки і т.п. Вік цих петроглифов - 5000-6000 років. Петроглифы і наскальний малюнки зустрічаються в різних районах Судана так само часто, як, наприклад, в Лівії і Алжірі. Коли ми перетинаємо пустелю, Махмуд згортає до ще однієї групи скель. Тільки його наметаний око допомагає розрізнити одне, але дуже велике зображення лева або левиця. Потім ми об'їжджаємо ці скелі і попадаємо ще в одне фантасмагорическое місце: серед жовтих пісків і чорних скель поселився монастир, вірніше те, що від нього залишилося. Саманова споруда всередині сильно зруйнована. На скелі поруч з ним - зображення якоїсь смугастої людиноподібної істоти.

Ми провели в дорозі майже весь день. До вечора вітер посилюється, небо закриває імла. Західне сонце просвічує крізь неї блідим колом. Не подобається мені цей вітер... На шосе - піщана поземка. Я пропоную Махмуду доглядіти нічліг в одній з проезжаемых мимо сіл, в якій видніються досить пристойні будинки. Але він несподівано згортає прямо в пустелю, під'їжджає до якогось бархана, виходить з машини, забирається на багажник, сідає і курить, все своїм виглядом показуючи, що «вже приїхали». Як людина, що провела своє дитинство серед лісів Підмосков'я, я відмінно розумію, що ставити намети на самому вітру, так ще змішаним з піском, м'яко говорячи нерозсудливо. Але Махмуд, що зріс в інакших географічних умовах, цього не розуміє. Очевидно, він нам мстить. Учора увечері Ганна, що поїхала в цю подорож разом з дев'ятирічною дочкою Катей, виражала деяке здивування підкреслено спартанськими умовами нашого нічлігу в Солебе. Махмуда ж роздратовувало, що «ця жінка багато говорить». Взагалі, в останні дні вираз його обличчя все більше придбавав якесь пригнічене вираження. Під кінець подорожі ми, що примушували його працювати, йому вкрай набридли. Ах, вам не подобається ночувати в нубійському будинку? Було б краще в наметі? Ну так отримуйте намет! Понаїхати тут, розумієш!

Наші намети тріпотіли на вітру... немає, точніше, їх плющило вітром. Я ліг в своїй хусточці навскоси, але вітер пригинав краї намету так, що полотно лягало мені на голову. До середини ночі я зрозумів, що мене засипає. Включив ліхтарик. Точно: всі речі покриті піском. І я сам покриваюся їм поступово... Одним словом, абияк дочекавшись світанку, я вилізаю з свого притулку. Вітер перетворився в піщану бурю. При цьому мені ще повезло: намет Ганна і Коти стояла на більше за ветреном місці, куди її дбайливо поставило дитя пустелі на ім'я Махмуд. У Ганни зуб на зуб не попадає. Їх намет заснувся піском всередині настільки, що Махмуд його звідти вигрібає по-собачі, як норку риє. Дуже хотілося засадити заряд солі в його задниця, що стирчить в цей час з намету: сіль - життєво важливий продукт для представників негроїдної раси, набагато більш фізіологічно важливий, ніж для европеоидов. У випадку з Махмудом іңекция солі компенсувала б ще нестачу фосфору в голові. У будь-якому випадку, я не люблю коли з мене роблять ідіота по-чорному (леле, це частіше за все намагаються зробити саме в Африці). Махмуд ще більш впав в моїх очах. Байдужість до історичних пам'ятників посилилася ще і зарозумілістю. Проте, нам би тільки добратися до Хартума.

По маршруту ми повинні були ще заїхати в мальовниче Вади-Мильк, але через те, що видимість була майже ніякою, ми відразу поспішили в Хартум, що підганяються вітром і піском. Ми обігнали караван джипів з французькими туристами; судячи по їх обличчях, їм також було невесело. Мене більше, ніж цегляний колір моєї носової хустки турбував завтрашній виліт з аеропорту Хартума. І побоювання були немарними...

Наш виліт був запланований на п'ять ранку. Приїхавши в аеропорт до трьох, ми застали у входу в зал вильотів похнюплених німецьких археологів. Марно учора я відганяв від себе погані думки: трапилося те, що я і чекав. Всі рейси були відмінені через піщану бурю! Вона почалася в Єгипті, заримувала декілька рейсів в Хургаде. Що Долітається до Каїра вже не було ніякої можливості. На дверях закритого офісу «Єгипетських авіаліній» висіло оголошення, що треба звертатися не раніше 13:00 з приводу перспектив. Що поробиш! Поїхали спати в готель.

Прогулявшись по пятничному спокійному Хартуму і отобедав в «Холідей Віллі», ми відправилися в аеропорт взнавати свою подальшу долю. Там нам сказали, що реєстрація почнеться в п'ять вечора. Зрозуміло, ми були в аеропорту без п'яти п'ять. Те, що там творилося, можна було б порівняти тільки з Ходинкой. Взагалі, порівняння аэропортовых ситуацій з Ходинкой тим більше виправдане, що на Ходинськом полі був перший аеродром в Москві. Але ми поки ще в Судане, і зараз головна задача - прорватися до стойки реєстрації. Але шлях перегороджує сканер, через яку пасажири повинні пропустити свій багаж. До нього не прорватися: чемодани перекидають через голови. На стрічці сканера нагромадження чемоданів не менше, ніж людей перед нею. Як в такій ситуації перевіряти наявність «заборонених предметів», залишається загадкою. Як би там не було, але з цілими ногами і ребрами ми пробралися до стойки реєстрації і все таки відлетіли в Каїр. Додам тільки, що аеропорт в Хартуме дуже маленький і не пристосований для розміщення великої кількості пасажирів, особливо коли вони збираються натовпом і скандалять з приводу того, що знов нічого не відомо про їх виліт. Скрашує ситуацію тільки безкоштовний швидкий Інтернет.

...Судан розтав під крилом літака. Стихія лише ненадовго порушила життя пілотів і пасажирів. Але природа ще доведе свою перевагу над технікою і людським розумом... Як пукнет з напружу Земля-Матінка, так мало нікому не покажеться!

А те ач ти! Роз'їхалися тут...

2010 рік.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайта http://www.geografia.ru/

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка