трусики женские украина

На головну

Костюм як засіб комунікації - Культура і мистецтво

Предмет - імідж ділової людини

Костюм як засіб комунікації

Зміст

1. Історія одягу

Гармонія Древнього Єгипту

Сяйво Древньої Греції

Уроки Древнього Рима

Велич рабського сходу

Пам'ять індусів

Кравець-філософ Китаю

Впливова Візантія

Київська і московська Русь

Середньовіччя

Епоха Відродження

Мода XVII віку

Мода XVIII віку

Мода XIX віку

На рубежі сторіч (XIX - XX ВІКУ)

Двадцятий вік почався

Друга половина сторіччя

2. Костюм як засіб комунікації

Домашній одяг

Діловий костюм

Що може розказати про нас одяг?

Особливості нарядних туалетів

Література

1. Історія одягу

Гармонія Древнього Єгипту

Яку іграшкову долю,

Які боязкі закони

Наказує торс точений

І холод цих крихких тіл

О. Мандельштам

Якби мода запалила свічки на именинном пірозі, всі б померли від жари. Адже мода з'явилася на світло ще до нашої ери. Вона ставила особисте клеймо на володарях і рабах, завойовниках і підкорених, чоловіках і жінках... Мода простувала по країнах і віках, і, старовинна, створила себе нову сама...

Древній Єгипет... всі люди досі живлять до нього живий інтерес. Небагаті часи, культ фараона, пригне городян, селян і рабів. Словом, ієрархія. У релігії поширений культ Сонця, Місяці, Землі, тварин. А як в Древньому Єгипті була розвинена символіка! Дивиться, наприклад, рядовий єгиптянин на головний убір некой пані і зрит на ньому... лотос. "Ага, - тут же думає він, - дамочка-то-то непроста; на голові не що-небудь, а символ безсмертя!" Взагалі, всі зображення в Єгипті носили чисто умовний, схематичний характер.

У Древньому Єгипті одягом чоловіків називався фартух з льону або шкіри, який зміцнювався на поясі. У знатних людей цей фартух з боків прикрашався плісировкою, на відміну від одягу простих єгиптян. Одяг жінок був набагато демократичнішим: і цариця, і рабині заверталися в шматок матерії абсолютно ідентично. Однак якість тканин видавала той або інакший соціальний шар. Наприклад, привілеєм вищого знання був чудовий льон, який по своїй тонкості не поступався натуральному шовку. Чому тіло людини було видно навіть через п'ять шарів льняної тканини, надітої на нього!

Згодом соціальні відмінності в одягу ставали більш помітні. Костюм знання все більше ускладнювався: для його пошиття застосовувалися ще більш тонкі і дорогі тканини з безліччю плісировок, золотих і емалевих прикрас. Ще в Древньому Єгипті стали використовуватися манекени. Поки фараони захоплювалися плісировками і всілякими покривалами (новина, що прийшла з підкореної Сірії), жреці і воїни зберігали вірність колишнім фасонам. На жрецях покоїлися беззмінні леопардовые шкури, накинені на одне плече, а воїни не знімали з себе шкіряну нагрудники і фартухи. Всіх об'єднувала лише одна обставина: пристрасть побігати босоніж. Тільки зрідка фараони і його наближені натягували нехотя сандалі - що поробиш, "світський етикет"!

Чому дійсно варто повчитися у древніх єгиптян, так це умінню дотримувати у всьому вигляді гармонію. Разюче почуття міри і відсутність "кричущих" колірних поєднань відрізняють одяг древніх єгиптян.

Сяйво Древньої Греції

І не будеш інакших богів ти почитати,

Крім тих, кого самі ми славимо:

Безмежного Повітря широчінь, Хмари і Мова -

Ось священна тройца!

Аристофан

Древня Греція жила своїм життям. Кожні суспільні збори були схожим на всенародне свято. Антична культура може нас навчити не тільки приємному времяпрепровождению. Уперше в історії Землі на п'єдестал була піднесена гармонія духа і тіла. Всі бажали оспівувати довершену людину. Жінка хоч і була декілька ущемлена в правах в порівнянні з чоловіком, але загалом виявляла собою фізично здорову і всебічно розвинену натуру.

Основою древньогрецький костюма була драпіровка. Прямокутний шматок тканини, зібраний в складки, чудово підкреслював фізичну досконалість тих, у кого воно було. Молодь заможних класів спеціально навчали мистецтву одягання і уміння носити одяг. Робили її переважно з льону і вовни. Бавовна спричиняла у них дитяче здивування: "Це вовна дерева!" - говорили греки. Так само не приймали античні люди і різнокольорові тканини. У одному з грецьких міфів навіть розказується про те, що богиня Афіна перемогла одну з кращих ткаль Греції Арахну, выткав однотонну прекрасну тканину замість узорної. Єдине, що допускалося, - це ненав'язливий орнамент (геометричний або рослинний).

Чоловіки в Древній Греції мали дві частини одягу - так би мовити, верхню і нижню. Нижня - хітон - була досить короткою, стягнутою в талії поясом. Верхня ж - гиматий - являла собою величезний шматок тканини (приблизно 1.7 х 4 м), який драпірувався навколо фігури різними способами. Щоб тканина не зісковзувала, в неї зашивали вантаж - шматочки свинця. Так що в момент одягання грека краще було знаходитися на безпечній відстані.

Декілька простіше був ще один вигляд плаща - хламида. Це прямокутний шматок тканини з щільної вовни, який скріпляли фибулой. Наприклад, воєначальники носили хламиды пурпурного кольору. Раби і ремісники носили лише хітон з грубої вовни, а те і зовсім набедренную пов'язку. На ногах, зрозуміло, не було нічого. А тим часом знатні греки із задоволенням франтили в сандалях з позолоченої і кольорової шкіри, ремінці якої переплітали ноги до коліна.

Жіночий одяг був набагато барвистішим і різноманітніше, ніж чоловіча, хоч і складалася з тих же частин - гимантия і хітона. Ширина вбрання була величезною, складок і гофрування - хоч відбавляй, але загалом все виглядало неймовірно гармонійно і витончено. Враження довершували багаті вишивки, аплікації і расписные орнаменти. У Древній Греції було особливо розвинено ювелірне мистецтво. Тому жінки не випробовували недоліку в сергах, браслетах, фибулах і прикрасах для волосся. Жінки більш переможно не могли похвастатися ні прикрасами, ні добротними тканинами, ні навіть кількістю своїх скромних матеріалів. А рабині носили костюм своєї батьківщини.

Якщо в одягу Древнього Єгипту ми відмітили разючу гармонію відтінків, то у греків варто повчитися створенню піднесеного, натхненного образу. Мода античності чудово справилася з цією задачею.

Уроки Древнього Рима

Так, у Мальтіна туніка отвсюду висить і тягнеться;

Ну, а інший до пупа підіймає її, франтячи.

Пахне духи Руфілл - і козлом смердить Гаргоній...

Гораций

Знадобилося усього декілька віків, щоб невеликої місто-держава Рим перетворилося в могутню світову державу. І все - завдяки воєнізованому характеру римялн, ідеали яких відрізнялися від грецьких. Адже в Римі класове розшарування було просто жахливим: з одного боку - багатство і розкіш, а з іншою - убогість і безправ'я (чого не спостерігалося в демократичній Греції).

Древні римляни з'являються перед нами суворими, витривалими фізично сильними людьми. І справа тут не в культе прекрасного атлетичного тіла (як в Греції), а в суворості і простоті воїна, його мужності і приспособленности до будь-яких умов. Римлянки користувалися куди великою повагою у своїх співвітчизників, ніж гречанки. І прав у римлянок було немало. Схоже, що десь глибоко під маскою воїна римський чоловік зберігав м'якість і трепетность. Інакше ніж пояснити те, що він переймав ідеали краси своїх бранців - і грецький стиль, і образ білявого раба-германця? І ніж пояснити поетичність їх нащадків?

Вплив грецьких традицій ми бачимо в манері одночасного носіння декількох одягу, у використанні аналогічних тканин... Були, однак, і принципові відмінності. Якщо грекам про шовк доводилося тільки мріяти, то римляни запросто ввозили з Сходу дорогі тканини - шовк і парчу. Парчу драпірувати було сложновато, тому римляни поступово відходять від грецьких фасонів і починають носити вже футлярообразные одягу. А як хороші були забарвлення! У період Імперії колірні поєднання надзвичайно изысканны: светло-голубые і зелені з білим, ясно-бузкові з жовтим, сірий з блакитним, рожевий з бузковим...

Чоловік Рима, подібно грекам, мав два вигляду одягу: нижню (туніку) і верхню (тогу). Туніка від хітона відрізнялася тим, що надівалася через голову, а не просто драпірувалася на тілі. Чим знатніше був господар, тим раскошнее прикрашалася його туніка. Більше за те - по туніці можна було визначити посаду пана. Пурпурні вертикальні смуги спереду говорили про те, що це вбрання сенатора або вершника (все залежало від ширини смуг і їх кількості). Туніка полководця-переможця була пурпурною і розшитою узором у вигляді золотих пальмових гілок.

Верхній одяг - тога - була глибоко символичным убранням. Римський поет Вергилій писав в своєї "Енеїде": "Владики світу - народ, одягнутий в тоги". Іноземцю або рабу, що надів тогу, було не уникнути суворого покарання. На відміну від грецького гиматия, який вільно і невимушено накидався на фігуру, тога хитромудро ховала лише окремі дільниці тулуба. Вона була величезною, важкою і розкішною. Зрозуміло, що патриції із задоволенням носили тогу, як символ могутності, а ось воїни ніскільки не страждали тому, що їх одяг був значно легше і компактніше. Дійсно, в бою куди зручніше в шкіряному панцире або шерстяному плащі. Біднякам же дісталися туніки з грубої тканини і дерев'яні черевики (м'яке шкіряне взуття було привілеєм знання).

Нижній одяг жінок - туніка - практично не відрізнялася від чоловічої. А ось понад одягалася стола - накидка з прозорої тканини. Цю пару часто доповнював і плащ, краєм якого можна було покрити голову. Вбрання римлянки було не так витончене, як у грецьких жінок, зате підкоряв багатством забарвлень; особливо хороші поєднання золотистого з коричневим, бузкового із зеленим, блакитного з пурпурним.

Можливо, мода Древнього Рима навчить нас сміливо і упевнено поєднувати відкриті соковиті кольори - це додає особливу чарівність вбранню. Чому ще? Мабуть, тієї любові до себе, яка виражається в бажанні одягатися в одяг з розкішних матерій. Парадокс це або відгомони соціалізму, але ось факт: багато чим з нас не вистачає якраз коштів, а саме бажання тратити гроші на прекрасні костюми.

Велич рабського сходу

Йду урочисто і прямо

Без страху посеред пустель.

Н. Гумільов

Багато культур об'єднало арабський халіфат. Під валстью арабів в сьомому віці виявилися Сірія, Палестіна, Єгипет, Судан, Туніс, Марокко, Іспанія, Туреччина. Виробництво тканин в арабському халифате, що проіснував майже триста років, було на найвищому рівні. Це не могло ні позначитися на якості костюма, який і в наші дні є джерелом натхнення для багатьох кутюрье.

Дуже цікавий опис маврів (арабів, осілих в Іспанії), даний К. Марксом в листі дочки: "...Їх одяг - навіть злидарський - красива і витончена: короткі штани, покривало (або мантія з тонкої білої шерстяної матерії) або плащ з капюшоном; для покриття голови вживають тюбан або шматок білого мусліну, яким вони оперізують свої штани. Звичайно вони залишають свої ноги босими і не взуваються, а лише зрідка надівають туфлі з жовтого або червоного сап'яну. Навіть самий бідний мавр перевершить видатного європейського актора в "мистецтві драпірування" в свій плащ і в умінні виглядати природним, витонченим і повним благородства..."

В древності житель пустелі - бедуїн - носив широку і довгу сорочку, підперезану на талії красивим ременем або поясом. Зверху бедуїн накидав плащ з грубої вовни в жовто-чорну або в жовто-блакитну смужку. Все це вбрання вінчало намотаний на голову смугастий шарф. Пустившись завойовувати мир, араби переглянули і свій гардероб. Те і справа вони привносили в одяг які-небудь нові деталі, запозичаючи їх у підкорених народів. Саме цінне з цих "придбань" - штани (від азіатів), які стали носити всі араби поголовно. Невдовзі костюм завойовника сформувався остаточно: широкі штани (шаровары), біла сорочка з льону, шовку або бавовни, узорчатий кафтан з широкими рукавами, пояс з строкатої шалі і запашной халат. Улюбленим взуттям стали черевики з червоного сап'яну із заломленим носінням.

Дружини арабів не мудруючи лукаво перейняли весь згаданий гардероб. Правда, внесли невелику коректива. Шаровары були розширені, кафтан придбав бічні розрізи, а на голову лягло розкішне покривало з найтоншої тканини. Колірна гамма не піддається опису - Схід, як відомо, небайдужий до строкатих тканин і химерних орнаментів. Але що б ні наділа арабська жінка - чи бідний, багатий костюм, - вона незмінно мала величаву поставу, грациозные руху і плавну ходу.Пам'ять індусів

Індієць, ти гордість свою не продаси,

Нехай нахабно дивиться на тебе торгаш!

Він прибув з Заходу в цей край, -

Але шарфа ти світлого не знімай.

Р. Тагор

Також самобутній був і естетичний ідеал краси древньої Індії. Яскрава декоративна косметика завжди була у великій пошані як у жінок, так і чоловіків Індії.

Воїни Олександра Македонського були захоплені майстерністю індусів, виготовляли тканини "з вовни, здобутої з горіхів" (так вони називали бавовну). Досі ніхто не оспорив права Індії зватися батьківщиною бавовни. Там же уперше з'явилися і набивні тканини.

Араби, що Раптово з'явилися внесли-таки свою коректива в роботу індусів: в середні вони стали виробляти шовкові тканини, прикрашені золотом і коштовними каменями. Древні індуси відкрили також кашмирские шалі, що високо ціняться в Європі. Робили ту кашмир з пуха тибетских козлят.

У древності індуси не покривали верхню частину тулуба. Нижню ж лихо обгортали деякою подібністю хустки - дхоти. Зате на голові неодмінно красувалася чалма. Іноді можна було споглядати чоловіка в плащі - рупане. Але не це було предметом розкоші і головною прикрасою. Масивне намисто, ножні і ручні браслети - ось чим гордився істинний індус.

Пізніше він зміняє свій "первісний" одяг на довгі вузькі штани прилеглий кафтан. Внаслідок всіх перипетій чоловічий індійський костюм дійшов до нас в наступному вигляді: довгий (до 5 м) дхоти, немислимо драпірований, біла сорочка до коленей і коротенькая курточка з рукавами або без оных. На плечах - плащ з безліччю складок, весь костюм доповнювали аксесуари: блакитна, жовта або червона чалма і строкатий пояс.

Жінка спочатку також дефілювали в набедренной пов'язці (правда, витончено накручене). Поступово вона збільшилася в розмірах і перетворилася в сарі, майстерність драпіровки якого складалася віками і досі має свої непорушні закони. Шести-семиметровым шматком тканини віртуозно обгортають тіло знизу вгору, від щиколоток до шиї. Іноді одночасно з сарі індійські жінки надівають ту, що коротку обтягує кофточку-лиф - песть. Ну і яка ж індіанка без прикрас і декоративної косметики? Загалом традиції в Індії настільки живучи, що і в наші дні національний одяг носять з великим полюванням. Наприклад, у стюардес - гладке синє сарі, у студенток медичних учбових закладів - білосніжне прозоре.

Відрізняється одяг людей, що сповідають різну релігію. Наприклад, одяг сикхов відрізняється від одягу тих же індусів тим, що сикхи носять подовжені вільні бриджи, затягнуті донизу, а понад них одягають довгу сорочку. Також саме сикхи ніколи не стрижуть волосся і постійно носять чалму.

Дійсно, є чому повчитися у індусів. Не тільки повазі до національного одягу, але і поголовному умінню носити її!Кравець-філософ Китаю

Не по залах і по салонах

Темним платтям і піджакам -

Я читаю вірші драконам,

Водоспадам і хмарам.

Н. Гумільов

Древній Китай в нашій свідомості нерозривно пов'язаний з Великим шовковим шляхом. Китайське філософське вчення про природу визначило основні риси китайського мистецтва, символіку форм, орнаментів і кольору.

У Китаї багато часу приділяли декоруванню головного надбання країни - шовки. Ще в древності вважалося, що тертя шовку об шкіру людини виліковує його від багатьох хвороб. Шовк майстерно розписували, орнаменти на ньому був тісно пов'язані з уявленнями китайців про щастя, життя, природу. Словом, з місцевою філософією.

Основний мотив китайського орнаменту - хвилі, спіралі, стрічки - символи блискавки і грому (єдність двох сил: Піднебіння і Землі). І образ дракона - з тієї ж грозової "опери", бо він - повелитель дощу. Дуже цікава колірна символіка Китаю. Зелений - колір весни і трави, червоний - літа і вогню, жовтий - землі і хліби, білий - осені і рису. Білий також колір Заходу, а оскільки саме там "вмирає" Сонце, то він і є траурний колір.

З древніх часів жінки і чоловіка Китаю носили довгі штани вільну запашную кофту (або халат). З цього простого одягу розвинувся урочистий ритуальний костюм імператора. Його колір, орнаменти і форми глибоко символичны. Подібно струменям дощу з головного убору звисали нитки нефритових кульок... В середні віки державні укази чітко регламентують форму, колір і матеріал костюмів імператора, його придворних, а також чиновників, розділених н 9 рангів. У основному ж чоловіки і жінки не розлучалися з халатами, що мають бічні розрізи. Вдосконалити вони віддавали перевагу не фасонам одягу, а її декор.

Лише в сімнадцятому віці, коли Китай завоювали маньчжуры, національний костюм китайців був насильно змінений. Халати стали набагато вже, декору на них поубавилось, зате з'явилися на спині і грудях квадратні нашивки з символічним орнаментом. Вони повинні були означати ранг носія. Постраждало від маньчжуров і пишність китайських головних уборів - вони стали набагато простіше і обыденнее... проте можна здивовуватися витонченості китайців, їх вдумливому підходу до створення одягу, кожна деталь якої наділена аж ніяк не побутовим значенням.Впливова Візантія

Бідні дівчата мовчки сидять.

Їм веселитися тепер не велять.

Бердах

В Візантійській культурі сформувався свій новий ідеал - духовний. Інтерес художників зосередився на обличчі людини.

Оскільки тілом тепер ніхто не цікавився, вся увага перемкнулася на одяг. Її прикрашали, розписували, збагачували всіма мислимими способами. Малюнки на тканинах були великими і часто символичными. У імператора на одягу красувалися лев і орел, що втілює владу. Особливо широко використовувалися біблійні теми; на одному костюмі могло бути зображено до 600 сюжетів.

Фасон одягу можна було назвати "футляр", який був надзвичайно простий по крою, зшитий з дуже щільної тканини і робив тіло як би безплотним, що і було потрібен по тогочасних канонах. Драпіровки практично зникли, в крайньому випадку допускалися декілька важких фалд. Чоловіки попростіше із задоволенням носили штани (явне запозичення у Сходу), короткі сорочки-туніки. А ось для імператорів і священиків шилися розкішні довгі туніки з широкими рукавами і найбагатшими прикрасами.

Жіноче тіло маскувалося ще сильніше, ніж чоловіче; дамські фасони були абсолютно циліндричними. З'явилися накидки, які закривали не тільки плечі, але і голову. Цей костюм настільки відповідав вимогам християнства, що став постійним одягом святих, що зображаються в іконописі. Лише жінки нижчих станів могли порадуватися більш вільному і легкому одягу. Правда, ці переваги їм давала необхідність постійного нелегкого труда.

Ніяка інша мода не впливала так величезного і тривалим чином на одяг росіян, як візантійська. По суті, вона трималася на Русі... 800 років!

Київська і московська Русь

Я красунь таких, лебедів

З білизною такою молочною,

Не зустрічав ніколи і ніде,

Ні в заморській країні, ні в східній.

Н. Гумільов

Російську ставність і горду поставу чудово підкреслював силует костюма: злегка расклешенный донизу, з широкими рукавами. Всі обробки і прикраси були симетричними, що додавало стійкість і спокою вигляду. Голову неодмінно вінчав красивий головний убір, який завжди ніс і соціальне навантаження.

Найбільш поширеними тканинами були льон і вовна, від тонких до самих грубих сортів. Про національні орнаменти говорити особливо не доводиться, оскільки до XVII - XVIII віків на Русі не було свого великого ткацького виробництва.

Парадний одяг в основному шив з оксамиту, затканного великим золотим узором, а для інакшого одягу використовувався атлас із золотою ниткою. Чим дійсно славилася Русь з давніх пір - так це своїми хутрами. Росіяни постачали їх у багато які країни.

Середньовіччя

У моїх рядках і ти переживеш

Вінці тиранів і герби вельмож.

В. Шекспір

Поки Візантія мирно творила свої вдачі, по західній території Римської імперії, що пасла діловито розселялися різні племена варварів. Германы зайняли територію сучасних Італії, Франції, Іспанії, Німеччини, Англії і Нідерландів. До VIII віку вони нарешті створили найбільшу феодальну державу - королівство франків, яке досягло небувалої могутності у часи правління Карла Великого.

Невдовзі, в IX віці, королівство франків розпадається на три великих: Францію, Німеччину і Італію. Мистецтво ці королівств було суперечливо.

Протиставлялися поняття чоловічої і жіночої краси. Тому і костюми "рицарів" і "прекрасних дам" розділялися. Передусім реконструкції зазнав рицарський костюм. Монолітну кольчугу розділили на окремі частини - лати, які стали з'єднувати за допомогою гачків, пряжок і шарнірів. Рукава вирішили робити знімними (вони кріпилися за допомогою тасьми і шнурування). Пізніше стали розрізати викрійки по лінії талії, що забезпечило максимальне прилягання.

У середньовіччі зростали міста, розвивалася торгівля. Буржуазія відчула себе в силі і захотіла зайнятися твердженням через костюм. Ну хіба могло це сподобатися дворянській еліті? Пилип Красивий в 1294 році видає вердикт про розкіш, який забороняє носити хутра горностая, золоті пояси і шовки жінкам, не дворянського походження.

Чоловік епохи середньовіччя переодягався неодноразово. У імперії Карла Великого носили довгі вузькі штани з двох половинок і по дві туніки одночасно. Знатному пану дістався ще і плащ з дорогоцінною фибулой. Відчувши себе згодом рицарем, чоловік переодягся в більш короткий і облягаючий одяг - блио. Правда, з плащем все ж не розлучився. Блио доповнювали вузькі штани-панчохи, гостроносі черевики і маленьку шапочку, що нагадує колпачок з вузькими полями. На чоловічому середньовічному костюмі позначилася поява феодальних гербів. Герби ці ділилися на дві-чотири різних за кольором частини, що вмить було перенесено на одяг. Так з'явилася на світло славнозвісна мода "мипарти", згідно якою окремі частини одягу забарвлювали в констрастні кольори.

Жінки поступово міняли туніки на більш облягаючий одяг. У прагненні підкреслити фігуру вони стали носити вузькі короткі жилети, які підтримували груди і непогано прикрашали весь костюм. Поголовним захопленням були і шнурування. Мода "мипарти" не обійшла і слаба підлога; "прекрасні дами" шили плаття з двох різнокольорових половин (суворо повторюючи поєднання кольорів в своєму гербі). У верхньому одягу фаворитом став довгий плащ у вигляді мантії. Спереду він стягувався стрічкою з пряжкою. Напівкругла форма цього плаща дозволяла утворюватися численним фалдам, рівно спадаючим донизу. Жінки скинули ненависні покривала і розпустили волосся. Правда частина їх збривали, щоб зорово збільшити лоб. У хід пішли обручі, вінки, стрічки і інші прикраси. Незмінні успіхом в епоху готики користувалися і різні головні убори, починаючи від чепцов і кінчаючи, високими конусоподібними спорудами небачених розмірів.

Середньовічна Русь була одягнута нарядно і помітно. Великий вплив на моду того часу надала Візантія, зв'язки з якою розширилися після прийняття росіянами християнства. Знатні чоловіки носили сині плащі на червоній підкладці, із золотим орнаментом. Кафтаны мали надзвичайно великі, констрастні узори, що додавало вигляду неабиякий оптимізм. Шапки з хутряним узліссям могли собі дозволити все, тільки ширина і якість хутра були різними. Дуже фарбувавши був вбрання російських воїнів: на звичайний одяг вони надівали коротку кольчужную сорочку з розрізами по боках і короткими рукавами, на голову - "шалом".

Для жіночого вбрання дуже характерний "убрус" - величезний полотняної хустка, якою покривали голову і плечі. Зверху прийняте було носити круглу шапочку з хутряним узліссям. Верхнє вбрання знатних жінок по силуету мало відрізнялося від чоловічого, лише орнамент був більш стриманим. Однак в простолюдді відмінності в одягу сильної і слабої підлоги були очевидні: селяни издревле носили сорочки і порти (штани з полотняної тканини).

Мода середньовіччя навчила чоловіків і жінок носити принципово різний одяг.Епоха Відродження

Надівай же плаття яскраво-червоно,

І не тщись всі груди закрити,

Щоб, її побачивши мало,

І про інше розсудити.

В. Тредіаковський

Починаючи з XV віку Італія стала законодавицею моди в Європі. Поступово йшла в минуле мода готики. На початку XV століття італійці ще носили одяг прилеглих силуетів, але вже не так утрирувану. Основними елементами чоловічих костюмів були: полотняна сорочка і вузькі штани-панчохи. Зверху накидали короткий широкий плащ з величезними рукавами і відправлялися на прогулянку.

У XVI віці італієць вже носив сорочку з рюшками, яка виглядала з-під костюма всюди: у вирізі горловини, в прорізах рукавів, на плечах і ліктях, в застібці-шнуруванні... З одного боку, ця сорочка була нижнім одягом, а з іншою - по-своєму прикрашала і освіжала костюм. Пізніше на одягу стали робити масу прорізів, в яких була видно інша тканина. Таким чином створювалися цікаві колірні ефекти.

Італійські жінки із задоволенням підкреслювали пишноту своїх форм за допомогою об'ємних спідниць, широких рукавів і глибоких вирізів на грудях. Поєднання червоних, синіх і зелених шовків із золотом парчі і сліпучою білизною нижньої сорочки додавало итальянкам дуже мальовничий вигляд. Венецианки виявили надмірну цікавість до взуття. Їх цокколи ( "коров'ячі копитця") - черевики на дерев'яній підставці - досягали висоти 55 см! Підошви цокколей обтягувалися тонкою шкірою, оксамитом з шикарною вишивкою. Поступово культ розкоші і багатства став характерною рисою італійської моди епохи Відродження.

У кінці XV століття Іспанія запропонувала новий тип європейського костюма - каркасный (для чоловіків і жінок). Цивільний костюм іспанця простегивали з ватою, кінською волосиною і набивали сіном, опилками і іншими "изысками". Білі рюши на горловині сорочки не просто збільшили - із звели в максимальну міру. Нова споруда у вигляді величезного крохмального білого коміра отримала назву фреза і примусило іспанців тримати голову більш ніж високо. Ця розкіш коштувала так дорого, що по ціні часом перевершувала весь костюм. Ноги чоловіка обтягували трико, а вгору надівали короткі кулясті штани. На плечі накидали короткий вільний плащ.

Несолодко доводилося іспанкам. Вони були вимушені тягати на собі спідниці з металевими і дерев'яними обручами. Таким чином всі індивідуальні особливості фігури доводилися до загальноприйнятого стандарту. Костюм закривав фігуру дуже високо, а щоб не було видно ознак жіночності, груди туго забинтовували. Дівчинкам перев'язували груди за допомогою свинцевих пластин. По естетичних поняттях цієї країни ідеальної вважалася тільки худа і струнка жіноча фігура. Звідси і понадміру звужений лиф, і обтягнуті стегна. Лише селянкам в цьому значенні жилося привільно: єдиною вузькою деталлю їх одягу був корсет. Але як би ні була жорстока мода іспанського знання, під її впливом формувалися дворянські костюми всієї Європи аж до початку XX віку.

Французи на основі іспанського і італійського костюмів створили свою, маючу вузьку лиф з глибоким вирізом і пишну спідницю на каркасі. Чоловіки були не так вередливі і загалом повторили костюм іспанців, додавши йому більше витонченості.

Німеччина жила своїм життям. Там ще довго залишалися у вживанні старі середньовічні фасони. Єдине, що знайшло відгомін в серці німців, так це вже знайома нам форма ландскнехта - надто химерна, строката і кричуща. Солдати прорізали одяг в місцях колінних і локтевых згинів для більшої свободи руху, а услід за ними і всі німецькі чепуруни використали прорізи для декорування своїх костюмів. У пошані як і раніше була і мода "мипарти".

У XVI віці одяг англійців відрізнявся надмірною розкішшю і химерністю. Тут використовувалися одночасно східні тканини і російські хутра, венеціанський оксамит і індійський ситець, іспанські, німецькі і англійські фасони одягу. Лише городяни і буржуазія, віддаючи перевагу спокійним, урівноваженим пропорціям, добротним і непомітним тканинам, вирощували в своєму середовищі те, що згодом назветься англійським національним смаком.Мода XVII віку

...по рангу всім дані різні окови,

Кому із золота, кому з чавуна.

М. Ренье "Придворне життя"

Росія "прорубало вікно в Європу" і змінила важкий і громіздкий боярские одяг на європейське плаття. Збривалися бороди, обрізалися підлоги у довгого одягу і натягалися оксамитові камзоли.

Метою мистецтва стало передусім сліпуче видовище. Людина просто утопала у відзнаках і атрибутах, він прагнув підкорити навколишніх всім - починаючи від розкоші узорних тканин і коштовності і закінчуючи важким париком і владним поглядом.

До моди залучаються буржуа і ремісники, що не подобається дворянам. Так встановився диктат моди, який згодом перейшов з Англії у Францію, де і залишається по сьогоднішній день.

На зорі XVII віку в Європі панувала мода Іспанії. Вона виражалася в засиллі чорного одягу, громіздких тканин. Молодіжна іспанська мода не була так сувора: юнаки носили великі повстяні капелюхи набакир з лихо заламаними полями. Шкіряний жилет для молодого іспанця тих років був просто необхідний. Довершували так бравий вигляд чоботи з широкими отворотами і плащ.

Вбрання рицарів і воїнів стає простим і скромним, причому такий силует був популярний не тільки для солдат, але і всіх інших громадян.

У дворян, однак, "своя гордість". Дворянський одяг від солдатської відрізняли більш дорогі матеріали і прикраси. З'являється ще один "писк" моди - дитячі пропорції костюма. Зумовлене це було наслідуванням Людовіку XIII, що вступив на престол у віці чотирьох років.

Поголовним було захоплення мереживами. Дворяни влаштовували справжні змагання - у кого більше мережив!

Мережива були невід'ємною прикрасою чоловіків протягом двох сторіч. А солдати сушили мережива і завивали кучері.

Придворні домагалися розташування августейшей персони не своїми особистими якостями, а витонченістю костюма. Наприклад, ім'я нікого Каденета дійшло до нас в зв'язку з тим, що він "видав" ідею заплітати з правого боку голови локон в кіску (з пишним бантом на кінці). Відомий і хтось Баланьі, що затвердив новий спосіб носіння плаща - на одному плечі.

У 1633 Рішилье видає едикт про розкіш, після чого одяг негайно меншає в об'ємі, тканини і забарвлення стають скромніше, а костюми - витонченіше.

Мода Франції відрізняється диспропорціями, безладністю. Ось що про це пише Маріо Джамбаптіста в книзі "Париж і парижские вдачі": "Француженки, щоб здаватися красивіше, ліплять на обличчя наклейки. Волосся обсипає білим порошком, від якого здаються сивими. Дами носять навколо талії особливого роду бондарні обручі - вертугадены... У чоловіків спина відкрита зверху донизу довгим розрізом, манжети у них довше за рукави, а їх завертають догори, так що сорочка виявляється понад камзола. Ходять чоловіки в чоботях з шпорами. Більшість носить плащі і панчохи яскраво-червоного кольору, зате інша частина одягу рябить великим числом фарб, чим палітра художника... На голові носять парики...

Той, хто вигадав тутешні комірці, володів більшим хитроумием, ніж винахідник голкового вушка. Ці комірці побудовані в дорическом стилі, забезпечені контрфорсами і оточені равелином, акуратно пригнані, тугі і выровнены по рівню, але доводиться миритися з тим, що носиш голову в фаянсовому тазу і що шия абсолютно нерухома...

...Замість зав'язок на взутті якісь помпончики, або, вірніше сказати, цілі качани капусти., від яких ступні у мене стають волохатими. Це одночасно і туфлі, і дерев'яні черевики, бо на підошві під п'яткою у них щось на зразок скамеечки, що дає мені право претендувати на титул "вищість". Капелюх я ношу, здатну дати прохолоду навіть в Марокко...

...Дворянство тут блищить пишністю, а народ тут сіренький...".

У Росії використовувалися дорогі, узорчаті тканини. З'явилася і шуба - розкішний одяг їх атласу, парчі або оксамиту на хутряному подбое. Шуби носили практично всі класи, особливо на півночі.

Основним одягом жінки на Русі служили красиво вишита сорочка з широкими рукавами. На неї надівався сарафан, а зверху (в прохолодний час) - душегрея (щось на зразок расклешенного жилета на плечових лямках). Душегрейка ще не раз поверталася в моду в подальші віки (в XIX і XX). Велике значення російські красуні додавали косметиці і головним уборам. Дівчата заплітали волосся в косу, а навколо голови пов'язували розшитому атласні стрічки. Заміжні жінки волосся покривали, а в свята носили всім відому кокошник. Для спроможної пані вважалося непристойним виходити на люди без румян і білив. Прикрашали себе дами намистом, сережками, браслетами і бусами.

XVII повік подарував миру очки, віяла, краватки а-ля Стейнкерк і щільні шовкові панчохи, військову форму.Мода XVIII віку

Безмірна влада його над жіночою підлогою:

Хто ж, фраком п'янившись короткополым,

З роздвоєним, як у чижа, хвостом,

Захоче на чоловіків дивитися потім?

Эдгар По

Чоловіки у Франції носили приталенные довгі, до коленей, жакети і того ж фасону жилети, прикрашені вишивкою. Розкішне жабо, так характерне для французького двора, іноді замінювали білим мусліновим бантом або вузькою чорною стрічкою з тафти. Колірна гамма у французів була сама ніжна: всі оттенки коричневого, жовтого і зеленого. Не обійшлося без мережив і дорогоцінних гудзиків. Чоловіки уперше взнали, що таке фрак. Його носили з вузькими штаньми. Фрак, як і плащ-редингот був підкреслено вузьким, щоб відповідати моді при дворі Людовіка XV.

У одягу француженок деталей поубавилось, зате розцвів декор. Самим любимим убранням стало плаття "полонез", яке шилося з тонких і м'яких тканин і рясніло воланами, рюшами, мереживами і квіточками. Слідую моді, лиф був гранично відкритим, а спідниця роздулася як куля.

У Англії нарешті переміг національний стиль, що зародився більше віку назад. Чоловіки з презирством відкидали оксамит, шовк, атлас і інші "французькі штучки", віддавши перевагу добротним вовни і сукну. Фрак носили зі скромними шийними хустками і краватками.

Дамський костюм придбавав все більшу суворість і діловитість. Особливо леді любили костюми, що складаються з спідниці і жакета, що нагадує чоловічий фрак.

У Росії указом від 4 січня 1700 року, підписаним Петром I, городянам і дворянам було велено не носити старий російський костюм і замість нього встановити наступні форми: чоловікам - прилеглий короткий кафтан, камзол, довгі панчохи і черевики я з пряжками, голене обличчя, білий парик або сильно напудрене волосся; жінкам - широкі каркасные спідниці, сильно облягаючий лиф (корсаж) з глибоким декольте, туфлі на високих каблуках, парик і неодмінна косметика (білила і рум'яна).

У XVIII віці з'являються все більш довершені журнали мод, але як і раніше основним джерелом інформації про моду залишалися костюми аристократів.Мода XIX віку

А чорний шовк циліндра франтовского? -

Він частиною став пейзажу міського.

Ні дати, ні взяти Адоніс у плоті! -

Комірці, повітряні майже...

Едгар По

Одяг стає більш демократичною: тканини спрощуються, з костюма зникають шовк, парча, мережива, оксамит, прикраси, парики і каркаси. Особливо ясно це виявилося в одягу санкюлотов (революціонерів): простота, зручність, вплив елементів народного костюма і, звісно, колірна революційна символіка.

Поки одні громадяни пропагували одяг санкюлотов, інші згадували про Древню Грецію. На трико або прямо на оголене тіло дами надівали довгі плаття з тонкої матерії. Глибоке декольте, висока лінія талії, відсутність прикрас - в такому вигляді з'являються нашому погляду французькі красуні, запечатленные на мальовничих полотнах.

Було і третій напрям в моді тих років. У чоловічому костюмі існував темний шерстяний фрак, світлий жилет, замшеві штани і високий суворий капелюх. До дамського плаття, що підкреслює лінію талії і груди, додалася шаль. Вона вільно покривала плечі, перехрещувалася на грудях і зав'язувалася позаду. У Росії шаль стала незмінним супутником легкого туалету. У неї треба було уміти драпіруватися особливо: перекинути на одне плече, на обидва, закинути на спину і на груди... Словом, виконати безліч витіюватих рухів.

У Парижі з'явилися кутюрье. Одяг тепер став розмежовуватися не тільки по сезонах, але і по часах дня, і за призначенням. З'явилися костюми для візитів, прогулянок, балів, театрів, для села міста, для гри в теніс і верхової їзди...

Аристократичний ідеал швидко зміняється ідеалом респектабельності. Принцип ієрархії в одягу став настільки витонченим, що виражався лише як крій.

І все ж, мода, як була служницею вибраного кола спроможних добродіїв, так і залишилася. Античний одяг, реанимированные ідеалами революції, перетворилися лише в привід для вишуканої обнаженности. Коштовності повернулися з небуття і продовжили своє служіння сильним миру цього.

Виникла нова мода в наслідування жертвам Французької революції. Спадкоємці страчених Конвентом отримали спадщину і заснували в клубах "бали жертв". Юнаки голили волосся на потилицях (як у тих, що страчуються) і, запрошуючи пані на танець, робили смикаючі рухи головою (з тому ж приводу). Жінки безжалісно обрізали своє шикарне волосся, наслідуючи "жертвам" і носили червоне намисто, яке повинне були асоціюватися зі слідом від гільйотини. Червона шаль на плечах нагадувала про Шарлоте Корді, вбивці Марата.

Нарівні з античною "грецькою" модою з'явилися ще "римська" і "турецька".

Серед завзятих модників знаходилися прихильники різних крайнощів, а старики носили одяг, бувший свідком їх слави, молодості і краси.

Імператор, бажаючи підкреслити велич і блиск свого двора, геть відмовився від простоти і скромності в одягу. Важкі лионские шовки стали расшивать золотими орнаментами (правда, в античному стилі), а голови прикрасили дорогоцінними діадемами. У період з 1806 по 1809 рік жінки особливо зловживали коштовності. Чоловіки, що бажали сподобатися імператору, надівали оксамитову і атласну кафтаны, сітки на волосся і пудрилися. Невдовзі від античної моди залишився лише силует.

У Росії в зв'язку з патріотичним рухом розвинулася своя, особлива мода. Пригадали старовинний російський одяг і стали наслідувати їх фасонам. Після того, як пасла імперія Наполеона, мода Росії виявила максимум патріотизму: жіночі капелюхи прийняли форми військових касок і рицарських шоломів.

Період романтизму торкнувся і костюма. Чоловіки носили фраки, жилети, двууголки.

У дамському одягу від м'яких і плавних ліній початку віку не залишилося і сліду. Якщо прозорі тканини і використовувалися, то тільки на щільному чохлі, але в основному жінки тепер віддавали перевагу оксамиту, кашеміру, тафті і репсу. Лиф плаття був досить вузьким, а спідниця значно розширялася донизу, без всяких каркасів; кравці підшивали поділ ватяним валиком.

Мода 1825 - 1835 років - це верх вишуканості. У жінок з'явилися величезні рукава, що підтримуються зсередини спеціальною тканиною і прозваними "жиго" (окорок). І це - при надзвичайно вузенькій талії. Чоловіки скоро також захотіли стягнути талії. Для цієї мети вони навіть стали використати корсети. Жилет, редингот і фрак обтягували груди, а їх підлоги розширялися, як спідниця. Цю вельми гідну картину завершували похилі плечі, широкі рукава і складки на панталонах.

У 1840-е роки, під впливом жіночого руху за рівноправність, зникли пишні рукава і банти, а зачіски значно спростилися. Весь силует став простіше, однак почав рясніти неймовірною кількістю нижніх спідниць. Дами стали носити костюми амазонок для верхової їзди, стріляти з пістолета, курити.

Чоловіча мода знову слідує по стопах жіночої: зникають буфы на рукавах і спрощується силует. Зникає строкатість в одягу.

У 1850-е роки кількість нижніх спідниць стала ще більше. Знову на світло з'явилися кринолины. Спідниці стали легкими, хоч і досягали трьох метрів в діаметрі, вузькі рукава розширилися донизу, а мережива і тюль просто заповнили весь одяг.

Скоро кринолины зазнали змін в своїй конструкції. Це сталося в зв'язку з виданням указу про заборону відвідування церкви в кринолинах. З круглих обручі стали овальними і розташувалися під кутом. Дами стали виглядати грациозней і мініатюрніше. Однак прогресивна частина суспільства всієї Європи виступала взагалі проти моди як такої. Практично всю другу половину XIX віку не припинялася боротьба між так званою прогресивною модою і салонної.

Останні два десятиріччя XIX віку принесли свої силуети. Особливо красивим було плаття-принцеса. Воно мало приталенный, наглухо закритий лиф і дві спідниці. Нижня - абсолютно вузька і довга (з вивороту мала шнурування, за рахунок чого досягалося максимальне прилягання до тулуба), а друга - драпірована, з воланами і рюшами, яка кріпилася зверху. Шилися такі плаття з тканин одного кольору, але різних фактур. Суворі візитні плаття робили з клітчастої тканини з констрастною оксамитовою обробкою.

Скоро спідниці стали розширятися, а в області нижче спини дивним образом підводилися. Так з'явилися на світло плаття з турнюром (тобто з маленькою подушечкой, яку пришивали на нижні спідниці в згаданому місці). Чим крутіше була ця лінія, тим краще вважалася фігура. Цю безглуздість доповнили ті, що зникли було рукава "жиго".

У кінці XIX сторіччя виявилося поголовне захоплення спортом. Це сприяло тому, що одяг все частіше стали спрощувати ради більшої свободи в рухах. Жінки запозичали з чоловічого гардероба все більше і більше деталей і елементів. Так, у дам з'явилися пальта-крилатки і солом'яні шляпы-канотье (з низької тульей і горизонтальними плоскими полями). Жіночий костюм мав просту англійську форму і доповнювався краваткою. Чоловіки як і раніше носили фрак, сюртук і смугасті визиточные брюки. Також був величезний вибір капелюхів, які вибиралися під різний час діб і ситуації.

Самим популярним журналом мод був "La mode", заснований в 1829 році Емілем Жірарді. Починають влаштовуватися покази мод.На рубежі сторіч (XIX - XX ВІКУ)

Ти повинен, прямуючи в дорогу,

Поглянути назад, уперед поглянути.

Бердах

У одягу цього часу було багато протиріч. Багато які одягалися або із зухвалою екстравагантністю, або з селянською простотою.

У дам дзвоником розширявся та, що облягає стегна спідниця, хитромудрим хвостом обвивала ноги і дозволяла приймати самі грациозные пози. А заодно "ненавмисно" показувати нижні спідниці з тафти, що шурхотить.

Звивалося боа з пер птахів і тюля, переливалися шовковою тасьмою і бісером шикарні вишивки, дзвеніла бахрома з дрібних бусин. Всю цю розкіш вінчали величезні капелюхи, прикрашені чучелами птахів, перами, кольорами і вуаллю.

Эстеты боролися за індивідуальність в одягу і пропонували образ "естетичної леді" в платті без корсета. До эстетам приєдналися пророки модної науки - гігієна, перелічуючи хвороби, які викликає понадміру вузький одяг.

Нарешті був створений новий образ, що знайшов втілення в "платті реформ", або "мішку реформ", як називали його злі язики. Леле, таке плаття слабо відповідало естетичним вимогам свого часу. Тому довелося втрутитися шановному англійському стилю і нагадати про такі цінні якості одягу, як зручність і практичність. За цією суперечкою і застав модників XX повік.Двадцятий вік почався

Штиблеты чепурунів в гамашах

По сходам скрипіли

І з плечей хихикали, оскалясь,

Повій лисиці, що деруться ...

Е. Евтушенко

Вже в 1914 - 1915 роках довжина спідниць ледве доходила до щиколотки, а потім стала ще коротше - до середини ікри. З'явилася жінка-хлопчик: тонка, довгонога, з вузькими стегнами і без натяку на груди і талію, з мальчишеской стрижкою. Така жінка вибрала для себе пряме плаття-сорочку довжиною до середини коленей, досить простого крою. Руки абсолютно оголяли, а губи фарбували в яскраво-червоний колір. Такий стиль отримав назву "гарсон" (від фр. "Le garcon" - "хлопчик").

У чоловічому одягу з'являються такі форми, як куртки (від льотчиків), брюки гольф, товсте шерстяне носіння, кепи, закритий піджак-френч з поясом і накладними кишенями, брюки галіфе, плащ реглан і краги.

З 1927 по 1923 рік більшість росіян комбінували, доносили старий одяг. З'явилася шкірянка.

З 1926 року великою популярністю стали користуватися блузи з широкими рукавами і набуском на стегнах. Жінки носили їх сочень вузькими, вище за коленей, спідницями. Характерні були вечірні плаття з шифона і атласу, з глибокими вирізами, вишивками, довгими шарфами і боа. Доповнювали такий елегантний вигляд блискучі панчохи і гостроносі туфлі з перетинками. Зачіски: поголені потилиці і хвилі на лобу і перед вухами. Все це називалося "фокстрот"

В одягу молоді переважали широкі брюки, коротенькие юбочки з бавовняної тканини, білі блузи і смугасті футболка, тапочки. У жінок старший були довге волосся, вузькі спідниці, суворі блузи з краватками.

З 1925 року французький "від кутюр" почав знову подовжувати спідниці, а манекенщицы демонстрували прекрасні зачіски. З 1930-х років в жіночу моду проникають брюки і трикотаж. З'являються масивні подплечники, взуття на високій пробковій або дерев'яній підошві, сумки з ремінцями через плече і капелюхи, що нагадує військові каски.

У чоловічому костюмі з'явилися чорний жакет з жилетом і смугасті брюки. У урочистих випадках добродії надівали смокінги і фраки. З'являється фетровий капелюх. Розвивається стиль одягу робочої людини.

У 20-е роки "ляльковий" типаж створили Мері Пікфорд і Ліа де Путті. На зміну їм прийшов образ, створений Гретой Гарбо і Марлен Дітріх. А в 40-х роках дуже популярний став образ білявої красуні з широкими вилицями, великим ротом, наклеєними віями і тонкими, як ниточка, бровами. Еталон - Любов Орлова.

На початку другої світової війни стали модні широкі плечі, костюми з накладними кишенями, хлястики, відрізні кокетки, заламані набік тирольські капелюхи... Взуття придбала товсті масивні каблуки і тупе кругле носіння.

У Парижі у військовий час з'явилися молоді люди з вишукано недбалою зачіскою, в клітчастих піджаках, стягнутих в талії і що доходять до колін, у вузьких пом'ятих брюках. Дівчата в светрах, коротких спідницях і черевиках без каблуків, з високо збитою чуприною і розбещеним по плечах волоссям.

У Данії після того, як гитлеровцы знищили національний прапор, стали носити шапочки трьох кольорів в тій же послідовності, що і на прапорі.

Прийнято вважати, що моди 1939 - 1945 років не було як такий. але вся справа в тому, що суть її була порою неприваблива.Друга половина сторіччя

І ти, про людина, живучи з людьми,

Що суєтно, що істинно, зрозумій.

Агахи

Післявоєнні роки додають в одяг романтизм. Мода від Крістіана Діора стала загальновизнаною. Однак расклешенные плаття з тонкою талією і прилеглим лифом йшла не всім, тому кутюрье створюють цілий ряд інакших модних силуетів, що нагадують букви "Н", "Х", "А", "Y". Практично всі вони були популярні в 1950-е роки. Також жінки носили брюки.

У 60-е роки кожний вчився носити те, що йому подобалося. Цьому немало сприяло виникнення молодіжної моди. З уявного хоса поступово вимальовувався стиль 60-х, який став предметом наслідування в 90-е роки.

У моду входять пальта, під які насилу влізає шерстяна кофта, спідниці, в яких майже непристойно сидіти, не поклавши на коліна сумку. Нікому і в голову не приходило надіти плаття довжиною нижче за коленей.

60-Х фільм, що Вийшов в кінці "Бонні і Клайд" прогримів на весь світ і дав поштовх до вияву нового стилю в моді. Різко і рішуче змінився вигляд людей, а мода 30-х вельми органічно переплелася з "хиппизмом". Так зароджувалася мода 70-х...

В 70-е роки з'являється стиль, що натхнувся фольклором. У одягу - повний "інтернаціонал": мексиканське пончо і афганські куртки, індійські шалі і перуанські вязаные шапочки, арабський одяг російські дублянки і сарафани. Всі ці новини були зобов'язані своєю появою руху хіппі, так поширеному в 1970-е року.

Японський дизайнер Такада Кензо вніс в європейський одяг риси сільського восточноевропейского костюма. Верб Сен-Лоран запропонував плаття в "боярском" стилі. Романтика 70-х нагадувала цыганщину. Існувала і воєнізована мода, що виявилася в стилі "сафарі". Брюки-клеш, гострі і довгі кінці комірців, зачіски "під битлов".70-е об'єднали декілька стилів і створили свій неповторний образ.

1980-е роки зробили різкий поворот від романтичності до діловитості. Комірці поменшали, спідниці подовжилися, брюки звузилися, а тканини і забарвлення значно померкли. Спортивний стиль знайшов своє втілення в джинсах. На початку 90-х стався вибух кольору і радісних емоцій. Виявляється асоціація з модою 60-х: довжина мини і божевілля цвета.90-е привнесли в моду заперечення стандартів. Можливість носити одну і ту ж річ і як майку, і як плаття, і як блузку в комплекті з спідницею або брюками. XXI повік створює сам свою моду. Збирає окремі шматочки з мод всього XX сторіччя і привносить свої корінні зміни. Такого різноманіття, контрастности, поєднання різних стилів не було ніколи. І брюки-дудочки, і брюки-клеш, і кофти з напуском на стегна, і стиль "а-ля битлз" - все це скріпилося, як колаж, і чудово виглядає в моді XXI сторіччя.

2. Костюм як засіб комунікації

Якої ж повинна бути одяг в тій або інакшій ситуації? Що одягнути в театр, на прем'єру, в гості? Спробуємо в цьому розібратися...

Славнозвісний художник-модельєр Пьер Карден сказав, що добре одягнутим можна вважати людину, яка вважається з собою і з іншими. Людина живе не для того, щоб одягатися, а одягається для того, щоб жити. Якими б можливостями ми не мали в своєму розпорядженні, наш одяг повинен передусім залежати від того, де ми з більшим полюванням проводимо свій вільний час, від наших звичок, від нашого образу життя, нарешті. Завзятому театралу частіше знадобляться суворий костюм, біла сорочка, декілька нарядних краваток. Якщо ж ми у вільний час вважаємо за краще прокотитися на мотоциклі або зайнятися спортом, то нас насамперед повинні цікавити спортивні сорочки, шкіряні куртки і пуловери.

Вибір різних предметів одягу залежить від смаків людини, його звичок, віку, фігури, від його фінансових можливостей, соціального положення і багато чого іншого. Головне, постійно контролювати себе, щоб не робити необдуманих купівель і завжди прикидати, чи підходить новий предмет одягу по стилю, матеріалу і кольору до речей, що вже є у вас, чи можна його носити в комплекті з ними.

Домашній одяг

У всьому світі велике значення додають домашньому одягу. Все тому, що наше домашнє вбрання створює відповідний настрій навколишнім. Навіть якщо ви будинки одні, ви своїм одягом, своїм зовнішнім виглядом створюєте настрій самим собі. Домашній одяг повинен бути, по-перше, зручним для вас, а по-друге, вона не повинна роздратовувати навколишніх, а навпаки, створювати у них хороший настрій.

Ми часто видимий в американських фільмах бізнесменів, що ходять по будинку постійно в халаті. Але фільмам краще не довіряти. Якби мільйонери цілими днями в халатах ходили, вони б дуже швидко збанкрутували. Чому? Так тому, що кожний одяг хороший в свій час. Адже що таке халат? Це одяг, який ніжить тіло, привертає до ліня, до відпочинку. Тому халат можна одягати тільки пізно увечері, коли ви готуєтеся до сну, або рано вранці, коли ви вже встали, але ще не зовсім прокинулися, щоб зробити перехід від сну до пильнування більш комфортним. А мільйонерам ніжитися ніколи, ним гроші робити треба!

Домогосподарка також повинна мати свій образ, імідж. Її зовнішній вигляд в той час, коли вона зайнята домашніми справами, повинен також створювати настрій і в той же час - адже вона передусім жінка - нести в собі деяку ізюминка.

Діловий костюм

Яким повинен бути діловою костюм? Елегантним, простим і стриманим, але в той же час в ньому повинна бути вишукана жіночність для жінок і привабливий шарм для чоловіків. Ваш діловий костюм повинен допомагати і вам, і навколишнім робити справу, а не відволікати від нього. Самим прийнятним для роботи буде класичний стиль. Як відомо, классикой вважається все те, що устоялося, стало не стільки модою, скільки стилем. Кожній жінці, як, проте, і чоловіку, повинне бути відомо, що одяг, включаючи і взуття, і різні аксесуари (сумочку, капелюх і т.д.) по своїй колірній гаммі не повинна перевищувати трьох тонів, бажано одного спектра. Ідеальними можна вважати класичні поєднання:

чорний - білий - червоний;

чорний - білий - фіолетовий;

білий - синій - голубой;

коричневий - бежовий і т.д.

багато які вважають, що носіння повинне підбиратися під колір сорочки, а це абсолютно невірне. Носіння повинне здійснювати плавний перехід від ваших брюк до туфель (за кольором). А туфлі, природно, повинні підбиратися в тон вашому костюму.

Що може розказати про нас одяг?

Одяг дуже багато може розказати людині про свого господаря. Адже в кожному костюмі як би закладений певний код, який можна розшифрувати. Коли ми оцінюємо чийсь костюм, ми оцінюємо і того, хто цей костюм носить - наскільки доречно він одягнутий, наскільки точно розуміє ситуацію, в якій знаходиться. Кожна людина виступає в тій або інакшій соціальній ролі, яку він грає або намагається грати. У цій ситуації одяг, костюм стають зовнішнім знаком соціальної ролі людини, що легко читається. Адже і зараз володарі престижних речей серед молоді легко об'єднуються в групи за принципом "свої - зі своїми". Чисто інтуїтивно людина, одягнута в тому ж стилі, що і ми, з першого погляду стає нам ближче і зрозуміло. Вже одне те, що йому подобаються ті ж самі речі, що і нам здаються красивими, створює у нас ілюзію, неначе ми і мислимо, і дивимося на мир схоже. Вибираючи собі костюм, людина відкрито заявляє про свою прихильність, незалежно від того, які вони. Однак в будь-якому випадку, отримуючи інформацію, яку несе костюм знайомих мул малознакомых людей, ми даємо їм оцінку, виходячи з своєї власної прихильності і смаків, хоч думка наша чисто суб'єктивна.

Мода - це форма, в якій можуть виявлятися ті або інакші відносини між людьми. Будь-який костюм несе в собі або грузнув традицій, або відмова від них. Ми вільні надіти те, що нам більше на смаку, але при цьому ми повинні пам'ятати, що в нашому костюмі укладене велике і широке значення, чт він розкаже про нас дуже багато що, і ми повинні вважатися з цим "витоком" інформації. Вона адже може бути і дуже інтимної властивості...

Особливості нарядних туалетів

Не буває просто вечірнього костюма на всі випадки життя. Якщо ми йдемо на банкет з нагоди великого свята або запрошені на ювілей, то треба вибирати урочистий костюм в класичному стилі, причому він не повинен бути дуже яскравим, інакше ви ризикуєте, що увага гостей перемкнеться з винуватця торжества на ваш костюм. Якщо це просто дружня вечірка, то в цьому випадку можна дозволити собі одяг авангардного стилю, вільні, розкріпачені силуети. Якщо ж ми запрошені на банкет з нагоди презентації,, то тут цілком доречним буде костюм класичного або романтичного стилю, добре б нетрадиційної колірної гамми. У таких випадках може допомогти рецепт відомого модельєра Унгаро. Він якось сказав, що якщо вас уразила красою якась жінка, але ви не можете пригадати, у що вона була одягнута - значить, вона була одягнута ідеально!

Одна цікава історія сталася з Мазкому Твеном. Якось раз він прийшов в гості до Гаррієт Бичер-Стоу, забувши надіти краватку. Помітивши свою помилку, Твен приніс господині свої вибачення, однак Стоу заявила йому, що вибачень не приймає. Марк Твен зрозумів, яке велике значення додавалося його краватці, тому на наступний день вислав Стоу бандероллю своя краватка.

Вечірній костюм - це поема, в якій "вічно жіночне" бере верх над чоловічим началом, це апофеоз усього протилежного, завжди чужого чоловічому костюму!

Характер нарядного костюма дуже важливий. На випускному вечорі, в присутності вчителів, батьків, дівчина (як, проте, і юнак) повинна бути одягнута суворо святково, трохи урочисто і певною мірою вважатися з тим, що знаходиться в офіційному місці.

Але дискотека - зовсім інша справа! Тут ваше вбрання, навпаки, повинне бути ефектним, що виділяється - інакше ви ризикуєте весь вечір простояти у стінки. Малюнок сучасного танця читається набагато краще, так і рухатися їм буде зручніше, якщо дівчина буде в брюках або в платті, яке підкреслить достоїнства її фігури, подасть її у виграшному світлі.

Просте вбрання можна перетворити за допомогою акцентів. Правильно підібрані шарфик, капелюшок, брошка, буси - і одяг відповідає конкретній життєвій ситуації!

Література

1. "Все про етикет. Книга про норми поведінки в будь-яких життєвих ситуаціях". - Ростов-на-Дону: изд-у "Фенікс", 1995. - 512 з. Під ред. А.Л. Крупеніна.

2. "Ваш гардероб, стиль, імідж", Мн, 1999: изд-у "Сервек", укладач І. Демідова.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка