На головну    

 Проектування дерев'яного житлового будинку - Будівництво

Введення

Сучасний будинок - складне і дороге спорудження.

Щоб побудувати його, треба поряд з матеріальними можливостями і резервом вільного часу мати чітке уявлення про те, що будувати і як будувати.

Здавна вважалося, що будинок, побудований власними силами, приносить більше задоволення і радості, ніж будинок, побудований чужими руками.

Перш ніж будувати будинок своїми силами, треба отримати дозвіл, помітити ділянку під будівництво, мати проект будинку, подумати над організацією площ і розміщенням будівельних матеріалів. Потрібно також раціонально розподілити будівельні роботи, а різні матеріали та вироби розмістити на майданчику таким чином, щоб до них можна було легко підійти і доставити їх до місця будівництва найкоротші шляхом.

Необхідно скласти план ділянки, на якій вказати, де будуть вириті ями для гасіння вапна, котлован, позначити їх глибину і розрахункову кубатуру. Визначити, звідки брати воду, як прокласти каналізацію, газопровід, зробити введення електроенергії.

Житловий будинок можна побудувати протягом 2-3 місяців.

З метою підвищення ефективності вкладень слід передбачати поетапне будівництво, враховуючи також приріст сім'ї. Добре продуманий графік роботи позбавить від багатьох турбот і заощадить трудовитрати.

Планування будинку

При виборі форми будинку добре якомога більше спростити його геометрію. Пояснюється це тим, що найбільші тепловтрати відбуваються через стіни, тому площа їх повинна бути найменшою.

При плануванні приміщень треба брати до уваги, що для природного освітлення кімнат доцільно робити їх витягнутими усередину будинку. Найбільш сприятливо співвідношення розмірів кімнати від 1.5-1 до 1.5-1, тобто один розмір кімнат не повинен перевищувати іншої більш ніж в 1.5 рази. Допускається планування кімнат зі співвідношенням сторін від 1.75: 1 до 2: 1, заглиблених всередину або витягнута в будинок зовнішніх стін з вікнами.

Будинки мають у плані форму прямокутника, не рекомендується робити великої протяжності. Крім збільшення площі зовнішніх стін, через які втрачається тепло, по сторонах витягнутого будинку при вітрі буде великий перепад тиску, що приводить до успішної інфільтрації холодного повітря через стіни і вікна. При цьому потрібно більш інтенсивне опалення кімнат для підтримки в них теплового комфорту.

Розміри, фасад і план мансардного поверху наведено в додатку 1.

Осушення ділянки

Починати осушення слід з нівелювання ділянки по висотах рельєфу і визначення рівня ґрунтових вод. Основна умова ефективного осушення ділянки - наявність глибокого вуличного кювету з гарантованим водоскидом в сторону ухилу рельєфу, але навіть і на рівнині такий кувейт знімає підпір ґрунтових вод і помітно знімає їх рівень на прилеглої території.

Ділянки з чітко вираженим ухилом у бік вулиці або в протилежному напрямку простіше піддаються осушенню. У таких випадках риють водостічні канави, що забезпечують затримання потоку талих або зливових вод, і направляють їх в необхідну сторону. При ухилі до вулиці перед вимощенням будинку риють поперечну канаву для затримання водостоку від саду та городу.

При ухилі ділянки в протилежному від вулиці сторону, поперечну канаву роблять уздовж фасадної сторони паркану, і подовжню до городу. У тому випадку грядки треба обов'язково розбивати поперек напрямку ухилу з тим, щоб не вимивалися поживні речовини з грунту (додаток 2).

Слід враховувати, що водостічні канави можуть захищати ґрунт від перезволоження тільки при таненні снігу та інтенсивному випаданні різних опадів.

Будівельні матеріали

Матеріали повинні бути міцними і довговічними, але при цьому легко піддаватися обробці, бути дешевими і екологічно чистими, споживати мало енергії при виробництві та монтажі.

Пісок може бути річковим, озерним, гірським, овражним його застосовують як заповнювач для приготування розчинів і бетонів, а також для влаштування основи під деякі види фундаментів, для вирівнювання поверхонь при влаштуванні підвалів і плаваючих підлог.

Деревина - цінна сировина для виробництва будівельних матеріалів. У будівництві використовуються колоди, жердини, пиломатеріали, клеєні вироби, а також стружка, тирса та інші відходи деревообробки.

Пиломатеріали - пластини, бруски, дошки і т.д. Дошки можуть бути необрізними, полуобрезную, обрізними, нестругані та строганнимі, шпунтованими, в чверть і т.п., товщина їх може бути 13 ... 100 мм.

Фанера клеєна складається з декількох шарів шпону, виготовляється листами різних розмірів товщиною 1 ... 12 мм. За якістю діляться на 3 сорти.

Тирса, деревна стружка, рослинна січка, сухий мох - цінний заповнювач для теплого бетону, використовуваного для зовнішніх стін і перекриттів.

Глина - пластична осадова гірська порода, що складається в основному з глинистих матеріалів. Глину використовують для виготовлення сирцевого і керамічного (обпаленої) цегли.

Фундамент

Фундамент - підземна частина будівлі, що передає тиск від маси стін на підставу, тобто на грунт. У малоповерховому сільському будівництві використовують в основному два види: сталеві стрічкові і стовпчасті.

Стрічкові фундаменти доцільно влаштовувати при неглибокому закладенні фундаментів, у будинках з важкими стінами.

У Обдимаючи грунтах з метою економії коштів, траншею заповнюють піском, гравієм, щебенем шаром по 15-20 см, добре трамбують і рясно поливають водою. Висота подушки не більше половини висоти фундаменту.

Товщина фундаменту приймається залежно від товщини стіни, але не менше 350 мм. Для зменшення тиску на грунт підошву фундаменту розширюють у вигляді одного-двох уступів. Висота уступів 300-400 мм, ширина 150-250 мм. Обріз стрічкового фундаменту влаштовують вище поверхні землі.

У малоповерховому будівництві зазвичай застосовують бутові, цегельні, бутобетоні, бетонні, монолітні і збірні фундаменти.

У бутобетонних фундаментах заповнювачами служать камені, щебінь, цеглу-коловняк, цегельний бій і т.д. Якщо стінки фундаменту вертикальні, а глибина закладення не більше 1 м, то траншеї спочатку ущільнюють, поливають шар розчину бетону мучёной марки товщиною 5 см, потім кладуть заповнювач шаром по 15-25 см. Кожен шар заливають рідким розчином бетону і трамбують важкими тромбовкамі. Якщо товщина заповнення більше 1 м або ширина котловану перевищує розміри подушки фундаменту, влаштовують опалубку з дерев'яних щитів, які знімають не раніше ніж через два тижні після зведення фундаменту. Пристрій фундаменту показано в додатку 4.

Для захисту стін будинку від проникнення з фундаменту грунтової вологи на висоті 100-150 мм і вище рівня землі влаштовують горизонтальну гідроізоляцію. Верхній образ фундаменту вирівнюють цементним розчином. Після його висихання на бітумної настилке наклеюють два шари руберойду. У будинках з підвалом влаштовують додаткову горизонтальну гідроізоляцію на рівні підлоги підвалу.

Стіна підвальних та напівпідвальних приміщень повинна мати вертикальну гідроізоляцію, яку виконують двома способами:

Перший спосіб - забивання за стіни підвалу м'якої глини, утрамбованої шарами товщиною 200-250 мм. Ширина шару 200-500 мм.

Другий спосіб - поверхня стін підвалу зовні вирівнюють розчином, потім покривають гарячою мастикою.

Цоком - верхня підземна частина фундаменту висотою не менше 450 мм. Його виконують з міцних морозостійких матеріалів і обштукатурюють цементним розчином складу 1: 3.

Рубані стіни

Стіни з бруса зводять з меншими витратами праці, ніж стіни з колод.

На відміну від колоди їх відразу збирають на фундамент. Якщо ухил будинку западаючий, то слив не роблять і перший вінець укладають по гідроізоляційному шару із зовнішнім звисом над ухилом на 3-4 см. Кути першого вінця з'єднують в полдерева, інші або на корінних шипах, або на шпонках (додаток 3).

Щоб запобігти горизонтальні зрушення, бруси з'єднують між собою вертикальними нагелями діаметром близько 30 мм і висотою 200-250 мм. Отвори під нагелі свердлять після постановки бруса, на глибину, приблизно рівну полуторной висоті бруса, на 2-4 см більше, ніж довжина нагеля.

У порівнянні з рублених стінами брущаті мають плоскі горизонтальні шви, більш уразливі для проникнення всередину атмосферних опадів. Щоб зменшити їх водопроникність, у кожного бруса із зовнішньої сторони по верхній межі знімають фаску шириною близько 30 мм, а самі зовнішні шви ретельно конопатять і покривають оліфою або олійною фарбою.

Найефективнішим захистом брущатих стін від атмосферних опадів є їхня обшивка дошками або обшивка цеглою. Це не тільки захищає брущаті стіни від зовнішньої вологи і зменшує продувність, але робить їх більш теплими, а при цегляній облицюванні і більше вогнестійкими.

Для запобігання біологічного руйнування деревини між дощаній обшивкою і стіною залишають вентиляційний зазор шириною 4-6 см. При необхідності додаткового утеплення стін будинку зазор можна розширити і заповнити мінеральною ватою або пінопластом (зверху і знизу обшивки утеплювач повинен бути залишений відкритим). Дощату обшивку краще робити горизонтальній по вертикальних брусків, що дозволить легше укладати утеплювач і створить більш сприятливі умови для вертикальної вентиляції внутрішнього простору.

Цегляну облицювання також встановлюють від стіни на відстані 5-6 см, причому для вентиляції внутрішнього простору вгорі і внизу цегляної стіни залишають продухи.

Брущаті та рублені стіни обшивають і облицьовують після їх повної усадки, тобто приблизно через один-півтора року після зведення. Для опори цегляної облицювання необхідний уширению цоколь.

Перекриття

Перекриття бувають міжповерховими, горищними, підвальними.

Дерев'яні перекриття. У дерев'яному перекритті між балками влаштовують заповнення, що утворить стелю нижнього поверху, зазвичай у вигляді щитового накату і шару звукоизолятора зверху. Дошки підлоги укладають по лагам, що спирається на балки, або безпосередньо по балках.

Якщо балки підлоги першого поверху кладуть на стовпчики, поставлені досить часто, то міжповерхові і горищні балки спираються на стіни тільки своїми кінцями і під них рідко ставлять опори. Щоб балки не прогинається, їх слід ставити на відстані 1 м один від одного або декілька ближче. Найбільш міцні на вигин балки - це брус із співвідношенням сторін 7: 5. Брус складно замінити двома дошками з таким же перетином, що і брус. Дошки зазвичай збивають цвяхами, розташовуючи їх у шаховому порядку через 20 см. При більш частої укладанні замість брусів (колод) можна використовувати товсті дошки поставлені на ребро (див. Додаток 5).

Кінці балок міжповерхових і горищних перекриттів дерев'яних будинків врубують у верхні вінці на всю товщину стіни. Через зіткнення теплого повітря, що проникає з дому, з холодним, що знаходяться в гніздах кінці балок часто загнивають. Цього можна уникнути, якщо між стінами і кінцями балок залишити простір з хорошою вентиляцією.

Балки можна закладати такий спосіб. Кінці їх обтісував під кутом 60 градусів, антісептіруют, просмалівают, обвёртивают талем, укладають так, щоб вони не доходили до задньої стіни гнізда на 3-5 см. Після укладання балки її бічні і верхню боку закладають розчином зі щебенем, торці не смоли.

Заповнення перекриттів. Для укладання каната до балок прибивають черянние бруски перетином 4 на 4 см або вибирають в балках ступні. Пластини каната повинні щільно прилягати одне до одного і бути в одному рівні з нижньої сторони балки. Для цього їх кінці доводиться підрізати. Якщо стеля не штукатурять, пластини стругають. Після укладання канат покривають шаром глінопесчаном мастила або руберойду. На висохлу мастило або руберойд насипають пухку засипку потрібної товщини. Щоб волога не потрапляла на засипку, зверху її закривають руберойдом.

Горищні перекриття. Накат змащують сумішшю або накривають руберойдом. Коли суміш висохне, засипають тирсу, зовні - невеликий шпат шаром 5 см. Для захисту засипки по верху балок кладуть дошки, які прибивають цвяхами.

Балки, зазвичай з сосни або ялини, для міжповерхових і горищних перекриттів повинні бути сухими. Допустима вологість не більше 14%; при правильному зберіганні деревина набуває таку вологість через рік. Чим сухіше балка, тим вона міцніша і менше прогинається від навантаження.

Дах

Дах має бути достатньо вогнестійкою, водонепроникною, економічною, довговічною, відводити атмосферні опади і забезпечувати можливість ремонту при експлуатації. В індивідуальних житлових будинках рекомендуються найбільш прості форми скатного даху, без зламів і виступаючих частин. Скатний дах складається із зовнішнього покриття покрівлі, крокв, на крокви укладають обрешітку або настил.

Одним з елементів даху є мауерлат-брус, рівномірно розподіляє на зовнішні стіни тиск від крокв, обрешітки і покрівлі. Мауерлат може бути цілісним або з окремих брусів довжиною 0,5 м, що укладаються під крокви. Крокви підтримують обрешітку і приймають через неї на себе все навантаження від маси покрівлі, снігу і т.д.

Поздовжню стійкість крокв і опор забезпечують забезпечують системою стійок, прогонів і підкосів, а міцність підстави підкроквяних стійок - відповідними прикладки. Кроквяні ноги кріплять через одну скрутками з дроту, забитими в стіни.

Висячі крокви застосовуються при великих прольотах і відсутності проміжних опор. Перевага їх перед похилими полягає в тому, що вони передають на мауерлат тільки вертикальне тиск. Найпростіші висячі крокви складаються з кроквяних ніг і затягування (нижнього пояса). Для запобігання від прогину кроквяних ніг при недостатньому їх перетині між ними вводять ригель (див. Додаток 6).

Висячі кроквяні ферми виготовляють з колод, брусів, дощок, що з'єднуються за допомогою врубок, болтів, цвяхів.

Покрівлю з руберойду настилають в 2 або 3 шари по Підстилковий шару з пергаміну на подвійному дощатому настилі. Бітумну настілку для рубероидной покрівлі необхідно нагрівати до температури 270 градусів. При нанесенні на покрівлю вона повинна мати температуру не менше 160 градусів.

Для обробки поверхонь, на які наклеюють рулонні матеріали, застосовують грунтовки, що представляють собою розчин нафтового бітуму або кам'яновугільного піску в зеленому маслі або гасі.

Рулонні матеріали на покрівлю настилають по суцільному опалубці з вузьких дощок притискаються до робочого настилу під кутом 45 градусів.

Рубероидную покрівлю відразу після настилу слід залити розігрітій мастикою і відразу присипати сухим просіяним піском. Таку операцію повторюють через кожні 1-2 роки.

Підлоги. Дерев'яні підлоги найбільш поширені в будівництві та зручні в експлуатації (додаток 7).

Рослинний грунт, зрізають і замість нього укладають суху землю товщиною 15-20 см, ретельно утрамбовують її.

На поверхню основи в зволожений грунт втапливают щебінь або гравій на глибину не менше 4 см. По підготовленій підставі кладуть вапняно-щебеневий підстильний шар товщиною 15-20 см з відходів цегли, шлаків, каменю.

Підстава під підлоги роблять вище рівня зовнішньої вимощення не менше ніж на 10-15 см. На підготовленій підставі встановлюють стовпчики в два ряди цегли, з проміжками 70-100 см один від одного, на які по польовій ізоляції та антисептованим прокладкам з обрізків дощок завтовшки не менше 30 см укладають лаги. Поверхня лаг вирівнюють. Правильність укладання лаг можна перевірити двометровою рейкою з рівнем.

За лагам настилають підлогу з чисто обструганих дощок товщиною 3,5-4 см. Настил і лаги кріплять цвяхами довжиною в 2,5 рази більше, ніж товщина настилу. Настил укладають перпендикулярно до стіни, де є віконні прорізи.

Пол рекомендується настилати після того, як будівля накрите дахом, щоб підпілля і настил були сухими. Після закінчення збивання і обстругування підлоги шпаклюють і фарбують олійною фарбою.

Щоб попередити поширення вогкості, необхідно забезпечити в літній час повітрообмін в підпіллі. Для цього в протилежних кутках кожної кімнати під приладами опалення врізають в підлоги вентиляційні решітки. Щоб уникнути затікання води в товщу перекриттів при лінії підлог решітки встановлюють на 1-1,5 см вище підлоги.

Перегородки

Перегородки служать для внутрішнього простору будинку на відділення приміщення. Перегородки можуть укладатися на відділення фундаменту, перекриття, балки. Матеріали для перегородок служить дерево, гіпс, цегла. На міцність, довговічність, звукоізоляційні якості перегородок впливають спосіб і якість кріплення до стін, підлоги, стелі.

Перегородки на перших поверхах встановлюються на цегляних стовпчиках на лежня з пластин, під якими зводять цегляну звукоізоляційну діафрагму в півцеглини. Для забезпечення конструктивної зносостійкості перегородки, а також зменшення її звукопровідності чисту підлогу і лаги двох змішаних приміщень не повинні стикатися.

У мансардних поверхах при направленні перегородок перпендикулярно осях балок під ними укладають дошки шириною не менше товщини перегородки. При розташуванні перегородок під балками перекриття можливі такі ж прийоми влаштування основи. При розташуванні перегородки між балками перекриття під неї укладають додаткову балку, одиночну або УСТЕННИЙ. Для посилення звукоізоляції приміщення зазор між балкою і утеплювачем закривають. При розташуванні перегородки паралельно осях балок доцільна установка коротких лаг, що перекривають проліт між балками перекриття, на яких спираються перегородки. Для звукоізоляції обов'язкове ретельна конопатка зазору між перегородкою і перекриттям палей.

Дерев'яні сходи

В одноквартирних будинках дерев'яні сходи красиві, зручні, прості у виготовленні і установці (див. Додаток 8)

Щоб ступені не скрипіли, між верхнім торцем подступеньки і провини залишають у фальці зазор в 2-3 мм. Для з'єднання дощок замість цвяхів застосовують шурупи, т.к. цвяхи розхитуються і кріплення слабшають. Дошки для проступей встановлюють правою стороною вгору, тому що ліва більше прогинається під навантаженням, що небажано. При всиханні проступь злегка вигинається. Це краще, ніж коли вона прогинається і приймає коритоподібного форму. Косоури стягують затягуванням - стрижнем діаметром близько 12 см, а всі сходи міцно закріплюють за допомогою довгих шурупів, угвинчуються в пробки в стіні, або милиць. Косоури роблять з дощок товщиною 32-50 мм, проступи і сходові майданчики - 24 мм, подступеньки - 18 мм. Проступи зміцнюють на бічних планках з перетином 30 на 30 мм. При цьому утворюється щілина, псують зовнішній вигляд сходів, тому проступь краще вставляти в фланець. Якщо під нижньою стороною сходи приміщення відгороджують дошками, які потім штукатурять, потрібно попередньо оббити їх звукоізоляційні матами. Між косоурами і підставою закладають тонку планку, яку після затірки штукатурки виймають, а потім шов закривають планкою, прикріпленою шурупами тільки з одного боку на косоуре.

Вікна

Конструкція віконного блоку складається з силікатного скла товщиною 4-5 мм і обрамляють його елементів. В якості обрамітеля найчастіше використовуються деревина і сталь.

Дерев'яний віконний блок з подвійним склінням (рис. 1) завдяки наявності повітряного прошарку має більш високі теплозахисні якості. При установці віконних блоків слід враховувати, що скло є теплопровідним матеріалом.

Малюнок 1. Конструкція дерев'яного віконного блоку з подвійним склінням: 1 - скління, 2 - віконний палітурка, 3 - віконна коробка, 4 - підвіконна дошка, 5 - стіна

Двері

Двері на шпонках. Вона міцна, проста у використанні і малотеплопроводние. Збирають з струганих дощок товщиною 40 або 50 мм, по крайках яких вибирають чверті або шпунти. Підготовлені дошки укладають в ряд, вирівнюють, щільно знімають, наносять ризики для вибірки пазів під шпонки. Пази вибирають на кінці глибиною, рівній ? - ? товщини дощок. У підстави пази повинні мати ширину 60 мм, вгорі - 35 мм. Під кутом 45 градусів пилкою по ризиках роблять спочатку один, потім другий пропив на глибину ? - ? товщини дошки. Щоб кут пропила на всіх дошках був однаковий, застосовують виструганий під кутом 45 градусів брусок, який кріплять близько паза. Деревину між пропилами вибирають стамескою, причому так, щоб дно паза було рівним. При товстих шпонках двері жолобиться менше, тому тонкі шпонки застосовувати не слід. Зібравши дошки на шпонках, відзначають виступаючі місця, вибивають шпонки і підганяють дошки. Потім шпонки знову забивають, але тепер до межі, і зрізують кінці на кінці.

Малюнок 2. З'єднання на шпонках

Мансарда

Призначення мансарди - збільшення малої площі за рахунок використання горищного приміщення. Для мансарди ширина будинку повинна бути не менше 2 м 50 см. Висота мансардної кімнати повинна бути не менше 2 м 80 см.

Там, де стелі скошені, вертикальні стіни повинні бути висотою 1 м 60 см. Нижній пояс ферми одночасно служить перекриттям над першим поверхом. Стіни мансарди - це підкроквяні стійки. До них прибиваються дошки (або фанера).

Стеля найкраще зробити легкий стеля, заснування якого прибивається до перекладки підкроквяний ферми. Мансарду розташовують під двосхилим дахом з кутом нахилу крокви 45-60 градусів, а також ламаним дахом з двома різними ухилами крокв. Зазвичай мансарда - це приміщення для відпочинку і роботи.

Тому тут необхідні стаціонарні спальні місця, вбудовані ємності для зберігання, столи. Крім перерахованих основних предметів, необхідні також і такі, які не мають строгого закріпленого місця - табуретки для кухні, стільці, крісла гойдалки і т.д.

© 8ref.com - українські реферати